Tradicionalni recepti

Koktel Avenue Pennsylvania Avenue

Koktel Avenue Pennsylvania Avenue

  1. Dom
  2. Pijte
  3. Kokteli i žestoka pića

4

1 ocjena

5. novembra 2012

By

Marcy Franklin

Koktel Avenija Pennsylvania.

Koktel Avenija Pennsylvania, inspiriran predsjedničkim izborima, pravi se na žarištu Artbar u DC -u, u Art Smith -ovoj Art and Soul.

1

Serviings

192

Kalorije po obroku

Povezani recepti

Sastojci

  • 2 unce votke sa breskvama
  • 1/2 unce Aperola
  • 1/2 unce jednostavnog sirupa
  • 1/2 unce soka limete
  • Pomiješana kriška breskve

Upute

Krišku breskve pomiješajte s votkom. Sve sastojke stavite u šejker i protresite.

Nutritivne činjenice

Serviranje1

Kalorije po obroku192

Šećer12gN/A

Proteini 0,3 g 0,5%

Ugljeni hidrati14g5%

Vitamin A3µgN/A

Vitamin C6mg9%

Vitamin E 0,2 mg 0,9%

Vitamin K0,6µg0,8%

Kalcijum 6 mg 1%

Vlakna0,4g1,4%

Folati (hrana) 2µgN/A

Ekvivalent folata (ukupno) 2µg1%

Željezo0,6 mg3,5%

Magnezijum 6 mg 1%

Niacin (B3) 0,2 mg 1,1%

Fosfor13 mg 2%

Kalij 78 mg 2%

Natrij 10 mgN/A

Šećeri, dodano 10 gN/A

Imate li pitanja o podacima o prehrani? Javite nam.

Tagovi


Tom Bullock i zaboravljeno naslijeđe afroameričkih barmena

I konobari i kokteli vole romantizirati doba prije zabrane usluživanja barova, često zamišljajući-i prisvajajući-sliku leptir mašne i šoumena koji nosi podvezice. Ipak, suštinski tip barmena iz tog vremena dugo se previđao: crni muškarac u čistoj, beloj jakni. Gledali ste ga u TV i filmskim klasicima Priča o Palm Beachu, Imati i imati- čak Ljubavni brod. Zasnovan je na bezbroj crnaca koji su radili barove u Sjedinjenim Državama, posebno na jugu, krajem 19. i početkom 20. stoljeća.

Jedan od tih ljudi bio je Tom Bullock. 1917. Bullock je postao prvi Afroamerikanac koji je napisao knjigu koktela, Idealni barmen, koju je izvorno objavila kompanija Buxton & amp Skinner sa sjedištem u St. Louisu. Nažalost, samo tri godine kasnije, zabrana je donesena, i iako je Bullock uživao do nivoa ozloglašenosti koji je dostiglo nekoliko crnih barmena, njegova karijera je prekinuta na vrhuncu.

Nedavno je Cocktail Kingdom, poznato po vjernim reprintima starih knjiga o koktelima, ponovo izdalo Bullockov priručnik, abecedni vodič s više od 150 recepata za koktele. Čineći to, sjećanje i naslijeđe doprinosa Afroamerikanaca kulturi koktela oživjelo je usred vlastite renesanse niše.

Međutim, čak i prije Bullockova vremena, crni barmeni zauzimali su mjesto na popisu utjecajnih američkih proizvođača koktela. Tu je bio Cato Alexander, oslobođeni rob iz Južne Karoline koji je početkom 1800 -ih otvorio svoju istoimenu njujoršku gostionicu - Cato's - koja je postala poznata po udarcima. "Ko nije čuo za Katona Aleksandra?" bila je to rečenica iz romana iz 1836 Memoari pijanca vode napisao William Dunlap. Dick Francis, još jedan bivši rob, sredinom 1800-ih zaradio je dovoljno kao barmen u Hancocku u DC-u da pošalje svog sina na medicinsku školu. Godinama kasnije, njegov sin je kupio bar na aveniji Pennsylvania.

Što se tiče Bullocka, malo se zna o njegovom životu. Rođen u Louisvilleu početkom 1870-ih, bio je sin bivšeg vojnika Unije i, gotovo sigurno, rob. Nakon rada u nekoliko gradova i željezničkog kluba, nastanio se u St. Louisu. U seoskom klubu St. Louis služio je takvim dobrostojećim pokroviteljima kao što je George Herbert Walker, djed i pradjed 41. i 43. predsjednika SAD-a. Walker je bio toliko zaokupljen Bullockom da je napisao predgovor Idealni barmen. "Sumnjam da je pogriješio čak i u jednoj od svojih izmišljotina", napisao je.

U Four Seasons, samo nekoliko blokova od Hancockovog stajališta, glavni barmen Duane Sylvestre održao je razgovore o istoriji crnih barmena u Americi. "U salonima ste imali industriju u kojoj su crnci mogli obavljati zanat", kaže Sylvestre. „Mogućnost interakcije s klijentom bila je posebna. To je ljepota barmena: omogućava vam da komunicirate sa svojim klijentima kao vršnjak. "

Washington je, zapravo, bio dom Mixologist Club -a, društvene organizacije koju čine najistaknutiji crni barmeni u gradu. "Oni, odnosno oni koji su se brinuli za crnu klijentelu", objašnjava istoričar David Wondrich. Ističe da bi crni barmeni koji služe bijelim kupcima bili češći i prihvaćeni na jugu. Mnogi bi Sjevernjaci mogli smatrati da je takav aranžman neukusan. U D.C. -u, svojevrsnom liminalnom prostoru između sjevera i juga, članovi miksološkog kluba poštovali su i svoje afroameričke vršnjake i državnike. U nekrologu za Dicka Francisa spominje se njegov položaj s političarima - čovjekom toliko cijenjenim da je imenovan za direktora bara u restoranu američkog Senata.

Što se tiče Bullocka, malo se zna o njegovom životu. Rođen u Louisvilleu početkom 1870-ih, bio je sin bivšeg sindikalnog vojnika i roba, kako Rafia Zafar ističe u eseju objavljenom u African American Foodways, pod naslovom “Recepti for Respect: Black Hospitality preduzetnici prije Prvog svjetskog rata. ” U svojim dvadesetim godinama radio je kao zvono prije nego što je diplomirao za barmena u Louisville’s Pendennis Clubu. Nakon rada u nekoliko gradova i željezničkog kluba, nastanio se u St. Louisu. U seoskom klubu St. Louis služio je takvim dobrostojećim pokroviteljima kao što je George Herbert Walker, djed i pradjed 41. i 43. predsjednika SAD-a. Walker je bio toliko zaokupljen Bullockom da je napisao predgovor Idealni barmen. "Sumnjam da je pogriješio čak i u jednoj od svojih izmišljotina", napisao je. Njegov doprinos pomogao je da se knjiga potvrdi njenoj bijeloj publici, poput mnogih objavljenih priča o robovima kojima je prethodio uvod poznatog bijelca.

Kao dodatno odobrenje, prve stranice knjige uključivale su uvodnik iz tabloida iz St. klub u kojem je Bullock bio zaposlen. "Za koga se znalo da je popio samo jedan dio Tomovog?" novine su prestale. "Jesu li pukovnikove moći suzdržavanja potpuno transcendentne?"

Čak i danas čitatelji smatraju da su Bullockove kreacije zapažene. Greg Boehm iz Cocktail Kingdom -a prikupljao je stare knjige o koktelima više od jedne decenije pre nego što je pronašao originalnu kopiju Idealni barmen. Knjigu naziva "izuzetno rijetkom" s obzirom na to da je bila jedna od posljednjih objavljenih prije zabrane. "Ima nekoliko recepata za koje nikad nisam čuo, i nekoliko važnih prvih", dodaje, citirajući Blood Hound (svježe jagode, stari Tom gin), Pequot Semer (limeta, nana, grenadin, sokovi od ananasa i naranče, stari Tom gin) i koktel s lukom (poput Gibsona, ali sa Old Tom -om umjesto London Dry). Očigledno je stari Tom volio svog Starog Toma.

"Mislimo da je on barmen i, da, možda čak i idealan barmen", kaže Sylvestre, koji ponavlja osjećaje mnogih njegovih kolega sugerirajući da žig finog barmena ima manje veze s izmišljotinama koje stvara sa utiskom koji ostavlja na svoje mušterije. To je nešto za što vjeruje da bi Bullock dobro razumio. “U izvjesnom smislu, on je bio i vraški fotograf. [Njegova knjiga pruža] snimak pića koja su se služila na jugu neposredno prije nego što je njegov zanat nestao. "

Danas ne vidite mnogo Afroamerikanaca koji su napravili miksološku karijeru. S obzirom na našu istoriju, mnogi od nas su naučeni da odbace karijere u uslužnoj industriji. Ali sjećanje na Toma Bullocka može samo poslužiti da nadahne mlade ljude u boji sa željom da se tresu i uzburkaju. Sylvestre, zajedno sa globalnim ambasadorom ruma Ianom Burrell-om (koji je napisao novi uvod u Bullockovu knjigu) i Franky Marshall (ranije iz Clover Cluba i Mrtvog zeca) priznaju da su njihovi afroamerički prethodnici često citirani uzori. "To može biti važno imati", kaže Marshall, misleći na inspirativne ličnosti u kojima se vidimo.

"Bili smo sluge", razmišlja Darryl Bullock, Tomov unuk, čije najveće žaljenje nije saznalo više o svom ujaku od bake prije nego što je umrla. Osvrćući se na svoje pretke, nastavlja: “Iskoristili smo ono što smo naučili kao robovi da postanemo kuhari i ugostitelji ... Moj ujak je morao biti jako dobar u onome što je radio da bi toliko ljudi znalo njegovo ime. I to me čini ponosnim. ”

Bullock se često zapita kako bi njegov ujak rekao o današnjoj kulturi koktela. Uprkos svim tužnim slušanjima koja se vraćaju u prošlost, jedno je sigurno: vremena su se promijenila.


Negroni

Sastojci: Campari, slatki vermut, džin

Pozadina: Istoričari koktela decenijama su pokušavali da pronađu nulu Negroni, ali se i dalje najviše ponavljala priča (vjerovatno apokrifna) da je grof Camillo Negroni jednom zatražio od jednog kafića i oštre casoni šankera da poboljša svoj Americano (Campari, slatki vermut i klupska gazirana so). koristite džin umjesto gazirane vode. Pomalo „stisak ruke šankera“ u to vrijeme, piće je bogato za stvaranje inventivnih varijanti, zahvaljujući svojim jednakim dijelovima slatkim, gorkim i gaziranim, a odigralo je ključnu ulogu u našem modernom oživljavanju koktela.

Zašto je klasika: „Hvala vam grofe Camillo Negroni što ste stekli ukus za žestoka pića dok ste radili kao klaun rodeo u Americi. Potreba da zadovoljite svoju žudnju dovela je do pretvaranja niskog ABV Americana u paradigmatičnog Negronija. Ruke dolje moje omiljeno klasično piće. Balansirajući slatko, gorko i jako za stvaranje savršenog koktela. ”—Laboy

Početni recept:

1 oz londonskog suvog džina
1 oz slatkog vermuta
1 oz Campari

Miješajte s ledom 20-30 sekundi. Procijedite u kupe staklo. Ukrasite korom pomorandže.


Šta srijede za kuvanje s#8217s: Šta to miriše?

Ostavite komentar na dnu ovog posta govoreći nam vaš omiljeni miris hrane. i bit ćete uključeni u slučajni izvlačenje kako biste osvojili primjerak knjige Jelo sa ujakom Samom iz Fondacije za nacionalnu arhivu! Mirisi su svuda. Nekretnine peku kolačiće i kuhaju kavu kako bi pomogli u prodaji kuća. Ponosni i helpi Nastavite čitati Šta ’s Kuhanje srijeda: Šta ’s taj miris?


Recepti iz 1960 -ih koje morate isprobati

Neki recepti će vjerojatno morati ostati u 1960 -ima, ali to nisu oni recepti, već ih moramo vratiti.

Bacon Roly Poly ili Clanger

Ovo je hrana iz 1960 -ih u britanskom stilu! Zvuči tako zanimljivo i nije li slanina i dalje trend hrane?

Obućar sa višnjom i cimetom sa crvenim žarićima

Vintage recept sa starinskim slatkišima? Zvuči kao hit!

Jednostavne mesne okruglice od Crock Pot

Kad pogledate vintage kuharice i časopise, brzo ćete otkriti da su sve vrste mesnih okruglica bile bijesne. Ovo zaista zvuči ukusno.

Lako Mai Tai

Tiki pića su bila u modi 50 -ih i 60 -ih godina, a klasičan Mai Tai odličan je primjer.

Jednostavna tepsija s tunjevinom s rezancima od jaja

Možete li imati popis recepata iz 1960 -ih bez tepsije s tunom? Obožavam tunu, ali nikada nisam jeo tepsiju, možda bih to trebao promijeniti.

Mamina najbolja salata od krompira

Ovo je zapravo recept moje bake!

Desert iz snova bez pečenja od ananasa

Ledeni kolači bili su vrlo popularni 1960 -ih i nešto što moramo vratiti ovog ljeta.

Domaća “Čudesna odjeća za bičeve”

Čudesni bič bio je prilično popularan 60 -ih. Nije mi najdraža, ali možda bi ova domaća verzija mogla promijeniti moje mišljenje.

Sendviči sa vrpcom

Mnogi nadevi za sendviče 50 -ih i 60 -ih bili su prilično čudni, ali zvuče prilično dobro.

Zauzet dan švicarski odrezak

Švicarski odrezak bio je popularan 50 -ih i 60 -ih. Odličan je štedljiv i jednostavan obrok.

Koktel Stork Club

Ako ste ljubitelj Mad Men -a, morate probati ovaj koktel.

Divan od piletine na žaru

Klasično jelo srednjeg veka!

Odrezak Salisbury sa sporim kuhanjem

Odresci iz Salisburyja prisutni su već duže vrijeme, ali su bili vrlo popularni 1960 -ih.

Unicorn Jello Poke torta

Uskoro moram podijeliti recept za vintage jello poke kolače, ali do tada pogledajte ovu ažuriranu verziju jednoroga.

Lawry 's Poznati kremasti spanać

Lawry's je bio popularan restoran 1960 -ih pa je prikladno podijeliti ovaj recept.

Kineska pileća salata

Kineska pileća salata jedna je od omiljenih mojih baka i bila je hit 60 -ih.

Dilly Bread bake Sybil 's

Slučajan hleb, zapravo, bio je dobitnik nagrade Pillsbury Bake-off 1960-ih.

Spanish Bar Cake

Za ovaj kolač nisam čula do ovog recepta, ali sada ga želim.

Cherry Bell Cookies

Zvuče ukusno, ali izgleda da su izgubljeni. Hajdemo svi ispeći i vratiti ih.

Recept za klasičnu salatu od jaja

Sendviči 60 -ih rijetko su bili samo sendviči, a salata od jaja klasičan je nadjev.

Bakina torta s ananasom naopako

Teško je pronaći vintage kuharicu ili ženski časopis, a da ne vidite kolač od ananasa naopako.

Vintage voćni kolač u Kentuckyju od Bourbona s glazurom od cimeta

Ovo zvuči prilično odlično i jedinstveno.

I uvijek se vraćajte i prijavite se za moj bilten putem e -pošte u nastavku kako ne biste propustili objave. Biću siguran da će uskoro biti još mnogo starih recepata iz moje kolekcije.


Piće: Hemingway Mojito (Bacardi, crveni talijanski Campari zalaskom sunca, zamućena metvica i grejp, gazirana voda i sok od grejpa)

Zašto ?: Amen Street's, smještena u Charlestonu, miksolozi su stvorili koktel koji odgovara bojama poput Ernesta Hemingwaya. Piće se može pohvaliti prekrasnim bojama koje odražavaju Hemingwayjevu ljubav prema zalascima sunca na Key Westu.


Brendovi Bourbon za piće na osnovu ukusa

Zatražite bocu bourbona u Park Avenue Liquor Shop -u u centru Manhattana i bit će vam prikazan zid viskija. U trgovini se nalazi više od pet desetaka različitih flaša, a to se ne računa s raženim ili viskijem iz Tennesseeja. Kako bi pijanac trebao izabrati?

Kako bismo vam olakšali odluku, angažirali smo profesora viskija Knob Creek Bernieja Lubbersa. Osim što zna o piću, ima još jedan poseban talent: Recite mu svoj burbon po izboru i on će vam odmah otresati ostale favorite i koje žestoke napitke trebate probati sljedeće. Lubbers je otkrio tajnu njegovog trika, što će znatno olakšati pronalaženje viskija koji će vam se svidjeti.

Od toga koliko duh stari do dokaza, postoji niz ključnih faktora koji doprinose okusu burbona. Ali danas se fokusiramo na ono najosnovnije: tri zrna koja su se koristila za pravljenje viskija. Iako sve burbonke moraju biti najmanje 51% kukuruza i obično sadrže nešto ječma, treće zrno može varirati od marke do marke. Koristeći takozvano „aromatizirano zrno“, Lubbers cijelu kategoriju burbona dijeli u tri glavne grupe. "Pokušavam pronaći zajedničkog dominatora", kaže on.

Postoji „tradicionalni recept za burbon“ koji zahtijeva oko 70% kukuruza, a zatim otprilike jednake količine raži i ječma. U ovu grupu spadaju Knob Creek, Jim Beam, Wild Turkey i Evan Williams. Zatim, tu je i začinjen "recept od visoke raži", koji uključuje veći postotak raža, pogađate. Basil Hayden's, Four Roses i Buffalo Trace slijede ovu formulu. Posljednja grupa je "tradicionalni recept za pšenicu", koji prema Lubbersu ima "slađi i mekši" okus budući da se pravi od kukuruza, ječma i pšenice. Maker's Mark, Van Winkle i W.L. Weller su primjeri ovog stila.

Iako će burbon u svakoj grupi imati drugačiji okus, velika je šansa da će vam se, ako vam se sviđa jedan, svidjeti i ostalo. Uz pomoć Lubbersa, stvorili smo tablicu koja razbija najpopularnije robne marke u ove tri kategorije. Sada je vrijeme za povratak u trgovinu pića.


Izgubljeni afroamerički barmeni koji su stvorili koktel

Crni barmeni širom juga učinili su Mint Julep nacionalnom senzacijom i, pritom, izumili modernu miksologiju.

David Wondrich

Ne znam za vas, ali smatram da se ova vremena u kojima živimo prilično trude. Srećom, kad sve to počne dopirati do mene, kad se zupčanici u glavi počnu vrtjeti sve brže i brže sve dok se ne čini da će odletjeti s ležajeva i probiti mi se kroz lubanju, znam jedno mjesto u blizini gdje mogu pričvrstiti podignem nogu na šinu, nagnem se i kažem: "KJ, mogu li vas uznemiriti za Vieux Carré, molim vas?" i nakon minutu ili dvije brze, efikasne i precizne konstrukcije, K.J. nježno će postaviti elegantno staklo sa stabljikom ispred mene u kojem se nalazi svilenkasta, krvavo crvena tekućina koja je dovoljno hladna da uspori zupčanike u njihovom neprestanom okretanju i tako intrigantno aromatizirana da na nekoliko dragocjenih minuta mogu zaboraviti svijet u njegovom raspadanju .

Sada znamo da možemo zahvaliti Willisu Carrieru na mogućnosti da okrene prekidač i spava na hladnom kroz vruću julsku noć i Orvilleu i Wilbur Wright -u na mogućnosti da zakorače u aluminijsku cijev i izađu nekoliko sati kasnije u Pariz, Auckland ili Cincinnati. Ali kome možemo zahvaliti za taj Vieux Carré - ne samo piće, mislim, već cijelu infrastrukturu koja je to omogućila? Činjenica da postoji institucija posvećena miješanju pojedinačnih ledenih pića po narudžbi i posluživanju preko šanka.

Općenito, ovo se zaista smatra američkim izumom, u ostatku svijeta mjesta koja su proizvodila pojedinačna ledena pića tradicionalno su označavana kao "American Bar", obično pozlaćenim slovima. Standardna linija je da se American Bar ovdje okupio u godinama između 1806., kada je koktel prvi put definiran u štampi, i 1862., kada je Jerry Thomas objavio prvi vodič za barmena. Jedino mjesto koje se obično spominje je osnivanje Fredericka Tudora 1810-ih godina poslovanja iz Bostona koje je slalo led u sve vruće gradove Amerike, pa je hladno piće na vruć dan bilo dostupno svima sa slobodnim novcem.

Ta istorija nije pogrešna, što se nje tiče, ali nam ne govori kome da se zahvalimo, ili zaista mnogo više. Nažalost, ne postoji sveobuhvatna, detaljna istorija porijekla američke advokature kojoj možemo pribjeći s daljnjim pitanjima. Djelomično je to zato što se profesionalni povjesničari više priklanjaju (progresivnom) pokretu umjerenosti nego (buntovnim i često politički regresivnim) posjetiteljima salona, ​​te općenito ne smatraju da su šankeri i miješana pića tema ozbiljnog proučavanja.

Ali to je i zato što takvo nešto ne bi bilo lako napisati. Sve dok divlji uspjesi američkih barova koji su postavljeni na pariškoj izložbi 1867. i Svjetskoj izložbi u Beču 1873. nisu dali barmenovim djelima novu listu, novine - uvijek najbolji izvori za ovu vrstu povijesti - nisu postale praksa pružanje detaljnog izvještavanja o barmenima i njihovom poslu, ili čak njihovo identificiranje u rijetkim prilikama kada to čine (postoje izuzeci, ali više u 1850 -im, nakon što su strani putnici počeli govoriti o našim pićima, nego u 1810 -im ili 1820 -im, kada se umjetnost spojila). Ako su novine prvi nacrt povijesti, u ovom slučaju to je grubi nacrt ispisan na poleđini priznanice. Izvan računa nekih putnika i prolaznih referenci, nemamo toliko toga za nastaviti.

Naravno, postoji nekoliko imena koja se stalno pojavljuju - o nekima sam ovdje pisao - ali bez jasnijeg znanja o svojim vršnjacima i uticajima, teško je staviti njihova postignuća u kontekst. Osim toga, niko od njih nije bio na samom početku našeg perioda. U Velikom prasku na njih su uticali drugi, a mi ne znamo ko su ti drugi.

Stoga bih htio isprobati drugačiji način gledanja na rođenje američke advokatske komore. Umjesto da počnem sa imenima koja možemo pronaći i da pokušamo shvatiti šta su ti pojedinci zapravo radili, gdje su radili, koja su pića pravila, koga su obučavali itd., Htio bih početi s pićima.

Nisu sva pića, iako je jedna stvar koju su putnici primijetili bila da su Amerikanci zasigurno došli do mnogo novih mješavina: Timberdoodles i Moral Suasions i Smashers za rakiju i ženska rumenila i Madeira postolari i fiskalni agenti te Gin Crustas i Race-Horse Juleps i Ograničeni udarci i tako dalje u beskrajnom obilju.

Prvo što trebate učiniti je ostaviti po strani pića koja su u potpunosti izvedena od drugih ili su se pokazala kao slijepa ulica i otići do pića koja su bila tamo na samom početku. Ostaje nam mala šaka pića, od kojih je svako regionalni specijalitet koji je počeo da se širi širom zemlje: koktel iz doline Hadsona i ledeni punč u južnoj Novoj Engleskoj, koji je očigledno bio filadelfijski Sling i Eggnog, iz sredine -Atlantska zaleđa i kovnica Julep, koja je bila ponosna Virdžinka.

Neka od ovih pića imala su jake britanske korijene. Sling - žestoka pića, šećer i voda - bio je neugodno blizu Toddyja, poznatog u Škotskoj od 1740 -ih. Slično, Iced Punch ili "Ice Punch", kako smo ga nazivali, proizvodilo se u Velikoj Britaniji i Francuskoj od sredine 1700-ih, iako ne tako često (u tim zemljama ljeta su bila blaža od naših, a zime toplije, što smanjila i potrebu za ledom i njegovu opskrbu). Kao kulturni fenomen, koktel je bio američki, ali i njegova formula, koja seže u 1690 -te, i njegovo ime, žargonski izraz iz 1780 -ih za nešto stimulativno, izvorno su bili engleski.

Eggnog i Mint Julep su s druge strane bili čisto američki. No, dok je Eggnog bio nešto kao sezonsko piće i ostao uglavnom sjevernjački specijalitet, a ne svestrani, Mint Julep je bio u potpunosti američki.

Mint Julep bio je kralj ranih američkih pića ne samo zato što je bio moćan koliko i ukusan, već zato što je bio prvi - prvi se uhvatio, i, uz Ice Punch, prvi koji je zahtijevao upotrebu leda . Taj datum 1770. dolazi iz dva pomena, jednog kada je Robert Munford iz okruga Mecklenburg, Virginia, nazvao jednog od pijanih plantažara u svojoj satiričnoj predstavi, Kandidat, "Gospodin. Julip ”(pravopis je uvijek bio opušten kada je Juleps u pitanju), a drugi kada je Williamsburg Virginia Gazette štampao „Kratku pjesmu o lovu“ jednog „S. X. ", koji lovce spremaju za jutarnju potjeru lisica samo sa" julep o'er, / na koje ljekari jurišaju, a koje neki obožavaju ".

Sada su u Engleskoj generacijama pravili stvari koje se zovu Juleps, ali bile su ljekovite: gusti sirupi, samo blago alkoholni, ako ih uopće ima, prožeti ljekovitim biljem, korijenjem i slično. Kamfor je bio najčešći od njih, stvarajući nešto sa svim zavodljivim okusom uobičajenog naftalina. No, kako sažetak medicinskog mišljenja o piću gospodina X potvrđuje, Virginia Julep je bila nešto sasvim drugo. Tipična je verzija koju je velečasni Harry Toulmin naišao u Norfolku 1793. godine: "čaša ruma i vode, dobro zaslađena, s mrvicom nane u njoj." Očigledno je nazvati nešto poput ovoga "Julep" primjer iste vrste humora koji jutro označava kao jestivo kao "multivitamin". Neki raniji spomeni pokazuju još rudimentarnije piće, čak i bez nane.

Do 1840 -ih, međutim, Mint Julep se razvio u izuzetnu konstrukciju fine francuske rakije i iberijskog vina (domaći viski zamijenio je rum tijekom revolucije i njegovih posljedica, ali je ubrzo odbačen radi rjeđih stvari), bobica u sezoni , i cijela šuma nane, ne samo oskudan listić, sve u kombinaciji s minijaturnom planinom obrijanog ili fino usitnjenog leda. Prateći kako je do toga došlo, možemo barem početi ocrtavati puteve kojima su američka pića postala američki bar.

Počelo je sa ledom. Ne znam kada je Julep prvi put zaleđen, ali bilo je to prije 4. maja 1807. godine, kada je oglas za vrtove Wig-Wam, također u Norfolku, uključio “Iced Julips” na popis lijepih stvari koje je njegov vlasnik imao na sebi ponudu za delegiranje svojih gostiju. Virdžinijske konobe, poput gostionice Haymarket J. Pryor u Richmondu, počele su 1780-ih uključivati ​​ledene kuće među svoje gospodarske zgrade, što nam može dati zaključak o tome kada se ledeni Julep počeo širiti, ali mnogi veliki državni vlasnici zemlje imali su led- kuće čak i prije toga, i to je zasigurno bio uobičajen dio mitologije posrnulih ljudi od građanskog rata do zabrane da se radi o piću aristokrata iz Virdžinije - kako je to rekao dio novinskih pastira posvećenih piću 1906. godine, „Gospodine, Julep je džentlmensko piće / Za miješanje rukama patricij. ”

Jedini problem s idejom da neka virdžinijska blata zbrka metvicu i šećer u prskanju vode na dnu visoke čaše, hakira komade leda s bloka na ormariću, ispušta ih u visoku čašu i puni je stara rakija od breskve iz Marylanda ili barbadoški rum i zabadanje gomile nane na vrh, stvarajući tako ledeni Julep, činjenica je da prije građanskog rata nijedan gospodin ili dama iz Južne Amerike, a posebno nijedan iz Virdžinije, ne bi maknuo prstom pomiješajte piće, dođite dovraga ili popijte vodu.

Za to su imali ljude. Tako su ih zvali: "ljudi moji". Pod tim su, naravno, mislili ljudi koji su morali raditi ono što su rekli bez obzira na sve ili biti doslovno bičeni zbog toga ljudi koje su mogli kupiti i prodati kao da uopće nisu ljudi. Ljudi čije je prisustvo značilo da su i sami mogli izbjeći bilo kakav ručni rad, koliko god to bilo trivijalno.

Ako se u tim veličanstvenim domovima Virginije događalo miješanje pića, radile su to crne ruke. Kako je rekao engleski putnik John Davis, koji je 1800. godine proveo nekoliko mjeseci podučavajući školu na plantaži u Virginiji, gdje su drugi mogli staviti ruke na plug, „Virginijac samo pregledava rad svoje farme“. U stvari, "Old Dick", jedan od robova na toj plantaži, rekao je Davisu da je u godinama prije Revolucije jedna od njegovih odgovornosti bila "miješanje i kušanje" Julepsa njegovog mladog robova kada ih je pozvao prije svega u jutro ("bio je za kratak i veseo život", kako je rekao Dick).

Ali moguće je i da je ledeni Julep prvi put sastavljen u jednoj od tih konoba. Da je neki barmen iz Virginije smislio postupak. Da se to tamo dogodilo, i taj barmen bi mogao biti crnac. Nažalost, nemamo mnogo detalja o tome ko je složio piće u tipičnoj kafani Virginia iz 18. stoljeća, ali ono što imamo sugerira da su mnogi barmeni-možda većina-bili bijelci, neki su bili crnci i robovali (zaista , nakon što su Julepovi odveli svog mladog ropca, Stari Dick se našao prodan čuvaru jedne krčme u Georgiji, gdje je bio "jedini sluga" i "obavio posao pola tuceta", vjerovatno uključujući i rad iza šanka), i možda je bilo nekoliko crnih i slobodnih.

Svakako, ako pređemo nekoliko decenija unaprijed u 19. stoljeće, otkrićemo da je u Virginiji ionako većina onih koji su izgradili neku vrstu ugleda u miješanju pića bili Afroamerikanci. Zapravo, između 1820. i građanskog rata postojao je iznenađujući broj crnih virginijskih miksologa koji su dovoljno označili da možemo iskopati neke detalje njihove karijere. Vrlo malo bijelih barmena iz Virginije moglo bi zaista reći istu stvar, ne mogu se sjetiti nijednog.

Ovi Virdžinci nisu bili prvi afroamerički miksolozi koji su izgradili javni ugled. Godine 1803. Othello Pollard (1758 - oko 1838), koji je došao iz Philadelphije, počeo je posluživati ​​Ice Punch i druge delicije obrazovanim mladim bubnjarima u svom "Attic Boweru" u Cambridgeu, Massachusetts, i oglašavao tu činjenicu u nizu izuzetno duhovita, eruditna obaveštenja (na engleskom i latinskom) stavljena u bostonske novine. Tamošnja karijera nije dugo trajala - otputovao je u Halifax do 1806. godine, gdje je svoju starost završio u besparici - ali bila je briljantna i dugo ga se sjećalo.

Cato Alexander (1780-1858), s druge strane, imao je vrlo dugu karijeru. Rođen u New Yorku u ropstvu, stekao je slobodu i, u nekom trenutku 1811. ili ranije, otvorio je drum na tri milje od New Yorka, otprilike tamo gdje Druga avenija danas prelazi 54 ulicu. Više o njemu naći ćete u gore navedenom članku, ali veliki irski glumac Tyrone Power (originalni, a ne filmska zvijezda) vješto je sažeo svoja miksološka postignuća: „Cato je veliki čovjek, najistaknutiji među uzgajivačima nane, bilo da se radi o Julepu ili oluji s tučom (rani naziv za ledenog Julepa, očigledno, i nerazumljivo, nisu svi htjeli njihov na taj način), bez ikakvog čovjeka kao izvođača repa pijetlova, i takve ruke u džin-slingu! ” Bio je poznat i po svom Ice Punchu, a bez sumnje je napravio i odličan Eggnog.

Ali koliko možemo reći, Cato je na Julep došao prilično kasno, kao i New York općenito. Orsamus Willard, bijeli barmen u hotelu City na Donjem Broadwayu i Catonov veliki rival kao istaknuti praktičar svoje profesije u gradu, govorio je ljudima da je pomiješao „prvu Mint Julep napravljenu s ledom ... sjeverno od Virginije“, kada ga je gostujući „gospodin iz Virdžinije“ naučio „umjetnosti“. To je bilo navodno 1817. godine, iako je priča objavljena tek 1851. godine. Ali Willard je bio skroman čovjek sa velikom reputacijom poštenja, a u priči je vjerovatno bilo više od zrnce istine. U svakom slučaju, prvo nedvosmisleno spominjanje ljudi koji piju Juleps u gradu dolazi iz 1820.

Do 1820. godine Julep je bio naslijeđe u Virdžiniji i usvojen je kao stavka lokalnog identiteta. Imamo samo povremene poglede prvog priznatog stručnjaka za piće, Jaspera Croucha, slobodne osobe u boji (kako se on identificirao) iz Richmonda.

Ne znam kada je Crouch rođen (umro je 1860. i sahranili su ga prijatelji u jevrejskoj gradskoj zajednici). Bio je aktivan do 1820 -ih, kada se istakao kao ugostitelj - uloga koja je obuhvatala i kuhara i miksologa - za dvije od najauguntnijih društvenih organizacija u Richmondu. Lagani pješački bluz Richmond bio je gradska pukovnija milicionizma sa svilenim čarapama, a Buchanan Spring Quoit Club, koji se sastao u šumarku izvan grada kako bi bacao citate-mjedene prstenove od četiri kilograma-i jeo i pio, bio je možda naj aristokratskiji sport klub u Americi. Zdjele Ice Punch Crouch -a napravljene za oboje, sa francuskom rakijom, jamajčanskim rumom i "crticom stare Murdock Madeire", bile su legendarne, kao i Mint Juleps koji je služio Quoit Clubu.

1891. godine jedan je starac rekao za New York Times o svojoj posjeti klubu, 1828. godine. Crouch je odbijao poslužiti večeru jer je nestao glavni sudac John Marshall, aktuelni član kluba. Na kraju je stigao, prevalivši 30 milja da bi bio tamo. Kad su se ostali članovi okupili da mu se rukuju, 73-godišnji Marshall je rekao "Radije bih se rukovao s tim" i uzevši "čašu nane Julep" (bez sumnje ledenu) koja se prelazila preko njihovog okreće mu glavu, "držao ga je do usta dok se zelje nije osušilo."

Za nekoliko ovih stručnjaka za Julep znamo još manje. O “Carteru”, koji je držao takozvani bar “Rupa u zidu” u zgradi Capitol u Washingtonu od oko 1825. godine sve dok nije eliminiran u proširenju zgrade sredinom 1850-ih, uspio sam pronaći gotovo ništa , other than the fact that his bar was very, very popular with a certain percentage of the congressmen and senators. (We’ll count Washington as part of Virginia for drinking purposes, anyway it was certainly home to a great many black Virginians, who settled there when the Commonwealth passed an ordinance forbidding emancipated enslaved people from remaining there for longer than a year after the date they gained their freedom unless they received special dispensation.)

Most of what we know about Robert Burwell, popular bartender in the 1850s at the Cabell House and the Norvell House in Lynchburg, the two finest bars in town, comes from his arrest in Pittsburgh as part of the entourage of a notorious forger, with whom he had been traveling as a friend and equal even though the man was technically his enslaver, having paid $1,500 dollars to get him out from behind the bar. But that’s another story.

While we don’t actually see Carter or Burwell mixing Juleps—their skill with the drink is implied, as it were, by their prominence—for William, who in 1857 was the “colored barkeeper” on the luxury Potomac steamer Baltimore, that’s all we see: we don’t even have his last name. According to a reporter from the Washington Evening Star, who witnessed the attractive power of those drinks on a group of dignitaries out for a pleasure excursion (at the end of the cruise they had to be practically dragged from William’s bar by hooks and ropes), he “knew a thing or two in his line, if not three or four, or five, or six.” Those things included not just what he put into his Juleps, but also the agility and grace with which he mixed them. But that’s the whole of his appearance in the historical record: one laudatory paragraph in the Evening Star.

About Jim Cook (ca. 1808 – 1870) and, especially, John Dabney (ca. 1824 – 1900), we know a whole lot more. Dabney has even received a tribute in Richmond, complete with civic dignitaries, surviving descendants, and even brand-sponsored Mint Juleps. Cook and Dabney were the top Julep artists of their day. In 1860, they were working at the Ballard House (also known as the Exchange Hotel), both of them enslaved but able to keep some of their earnings (a not-uncommon arrangement for those trapped in that cruel system who were fortunate enough to be able to develop special, marketable skills). Cook seems to have been the head bartender and chef and Dabney, already a skilled Julep-constructor in his own right, his assistant like Jasper Crouch and Cato Alexander, Cook and Dabney were equally adept at drinks and food theirs was a hard world, and it paid to do as many things well as one could.

In October of that year, the Prince of Wales stopped in Richmond during his tour of America. He gave the city one night, arriving in the late afternoon. As soon as he was settled, the day being a warm one, he desired refreshment. Enter Cook, “the best compounder of cooling drinks in the world,” as the prince had been told. The description of the Julep Cook constructed on the spot for him takes up more than 300 words in the published record of the prince’s trip. It was a communal drink, featuring basins, blocks and obelisks of ice with holes drilled in them for straws. There was a pint-and-a-half silver tumbler, and a bouquet of flowers. After taking a sip, the prince, who was something of a mixologist himself, and not a bad one, demanded full details from Cook. As soon as he and his party drained the first one, they asked for a second, and a third to be brought in the next morning. After draining that one, which was “very large,” they toured the city. The only thing the prince, the future Edward VII, later recalled of Richmond was Cook’s Julep.

After the war broke out, Cook and Dabney, though still enslaved, opened a series of bars, both together and with others (Cook appears to have been rather mercurial, and was involved in more than one stabbing affray in his life). In 1864, Cook slipped through the lines and escaped to Washington, although as soon as the war ended he was back in Richmond, making Juleps. Dabney, in the meanwhile, used his savings to purchase his freedom and that of his wife. After the war, he paid the outstanding part of his debt even though there was no legal compulsion to. This earned him customers among Richmond’s white elite for the rest of his life. When Cook died his brother the Rev. Fields Cook, an African Methodist Episcopal minister in Alexandria, inherited one of his prime possessions: a daguerreotype of that royal Julep. (Who knows? It might still exist.)

The journey the Mint Julep traveled between the lukewarm, basic (in every sense of the word) drink they handed Harry Toulmin in Norfolk and the nectareous tour de force Jim Cook built for the Prince of Wales, is the journey made by American mixology in general, not just in Virginia but in the marble pleasure-palaces of New York and Philadelphia and New Orleans. It raises the fundamental question of influence: were these African-American bartenders and caterers following the fashions being set in the country’s burgeoning urban centers, or was it the other way around?

There is some evidence that suggests that New York was following Virginia. It comes from the 1830s, when the Iced Julep underwent a complete makeover. The new improved version had a name: “Hailstorm” or “Hailstone” Julep, where the glass didn’t just have a couple of largish lumps of ice in it, but was packed with little “hailstones” of ice, or—soon after—with snow ice made by pounding lumps of ice with a mallet (no Virginia gentleman would have malleted his ice, like a common carpenter). We first see this innovation in an 1832 letter the Baltimore lawyer John H. B. Latrobe wrote from a resort in White Sulphur Springs, Virginia (“It is nectar, they say, in this part of the country.”

By 1837, word of this innovation had filtered north. “What a pity ’tis,” wrote the Morning Herald in the midst of a June heat-wave, “that the manufacture of Juleps is not understood to the north of Mason and Dixon’s line. Will some of our southern friends give us a recipe?” The challenge was answered a year later—a long time to wait for a drink—when John B. Wood opened a basement bar at the corner of Wall and Nassau streets, claiming that he was the “original inventor of the real Virginia Julep,” and that “before his snow-capped Juleps the gloomy reflections of time vanish into thin air.”

I don’t know anything about Wood, not his age, his origin or his race. In Washington, D.C., at least, the new Julep was chiefly represented, in the form of “Walker’s Alpine Straw Julep,” by William Walker, who went on to become the richest African-American man in the District. Was the Hailstorm Julep, which brought a new level of sophistication to American mixology (it wasn’t just the ice, it was the mingled wines and spirits, the artistic garnishes, and the whole air of luxury that came with it), an African- American creation?

I can’t prove it and perhaps nobody can, as we simply have too little data on the lines of influence in the Big Bang years of American mixology, and in particular for the early part of them too few descriptions of the drinks Jasper Crouch was mixing in Richmond and Carter in his Hole in the Wall in Washington. But I suspect that the African-American influence traveled the same way as it did in Southern cooking, or in American music, and that, as in those things, it was so high you can’t get over it, so deep you can’t get under it, so wide you can’t go around it.

When that visiting Virginian taught Willard of the City Hotel how to make individual iced Juleps, he brought Virginia to New York, and the Virginia of that time was a place where—as Philip Morgan shows in Slave Counterpoint, his monumental 1998 study of slavery and the societies it created in eighteenth-century Virginia and South Carolina—very few things were purely European or purely African.

In any case, after the Civil War, the Julep began to fade in importance as the iced Cocktail took its place. Juleps were just too strong, unless you devoted an afternoon to drinking one. Nobody had that kind of time anymore. It was still popular in the hot weather, but it had to share its dominion with various Fizzes and Collinses and Coolers and such. In the war-ravaged Old South, the expensive imported brandy and rum that had made the Virginia Julep so smooth, complex and seductive were replaced with bourbon whiskey.

Eventually, that temporary substitute also became an item of Southern identity, although if you were in Washington you could still get a real Virginia Julep at Hancock’s, the odd little place on Pennsylvania Avenue, where Dick Francis (1826-1888), born a Free Person of Color in Virginia, had been making them since the 1840s. And if you thought Washington uninhabitable in the summer and preferred the cooler climate of White Sulphur Springs, now in West Virginia, where rich Virginians had been summering for decades, you could have “Julep Jacob” Stannard (ca. 1840-1892) mix you up one in the grand style, with all the bells and whistles he’d been making them that way since before the war. Hell, why not take a carriage and go see John Dabney himself, 16 miles away at “Old Sweet”—Sweet Springs, West Virginia—who still had the knowhow and only stopped mixing in the late 1890s?

Even as the last generation born into slavery was fading from the picture, the Julep remained an African-American specialty. In 1913, when Theodore Roosevelt sued an editorial writer who had said that he was frequently drunk since leaving the White House, he testified that he was a very occasional drinker at most, and that though he liked the occasional Mint Julep, while president he had drunk perhaps half a dozen of them a year, made by the White House’s African-American steward, Henry Pinckney (ca. 1861 – 1911), and in the four years since leaving it he had only had tasted Juleps twice: “on one occasion at the Country Club in St. Louis,” where he drank “part of a glass,” and again in Little Rock, where he took a sip from a passed “loving cup” of the drink.

This testimony caused some disbelief, since Thomas Washington “Tom” Bullock (1872-1964), the club’s bartender, was widely regarded as a Julep expert, and those who had had one from his hands found it inconceivable that anyone could take a couple of sips and not finish the thing. But Bullock, the son of a freedman, marks the end of a tradition. The Mint Julep didn’t survive Prohibition except as a once-a-year piece of Southern ritual, and with its passing the direct African-American influence on American mixology went into remission.

Well, except for the Stone Sour. In 1988, Sardi’s Bar Guide, the indispensable record of the Dark Ages of American drinking, identified this characteristic 1970s drink as “of course” a “Sour with the addition of orange juice.” It came in two main varieties: the Rum Stone Sour, with white rum, and—here I’ll add another “of course”—the Amaretto Stone Sour.

If you look through all the standard bar books, going back to Jerry Thomas in 1862, eventually you find that there was a gin-based Stone Sour as early as 1914, but without orange juice. Versions of this pop up occasionally in the 1930s, 1940s and 1950s, still without the orange. Then, in 1972, the O.J.-and-Bacardi version starts appearing in the Chicago suburbs, whence it spreads to the rest of the Midwest, California, and eventually Sardi’s, right there on little old West 44 Street. Back in Greater Chicago, it apparently began as a golf course and country-club drink, but beyond that its origin was unknown.

There’s one other book, however, where you find a Stone Sour with orange juice: the Ideal Bartender from 1917. Its author? Tom Bullock. (It’s the first book of its kind written by an African-American.) You’ll find the drink right there on page 48, based on gin, not white rum, but served as a long drink just like they did it in the 1970s.


Soups

  • Asparagus Soup
  • Basic Beef Stock
  • Black Bean Soup
  • Broccoli Soup
  • Butternut Squash Soup
  • Cantaloupe Soup
  • Carrot Vichysoisse
  • Carrot Zucchini Soup
  • Chicken Soup
  • Crab Bisque
  • English Beef Soup
  • Green Peas Soup
  • Maud's Cream of Mushroom soup
  • Onion Soup
  • Oyster Soup
  • Susie's Sorrell Soup
  • Tomato Bisque
  • Winter Vegetable Soup

4 Tailor-Made CBD Cocktails

CBD Mint Julep

“This stiff and refreshing cocktail is perfect for kicking relaxation mode into overdrive. The vegetal notes from the cannabis create a stellar backdrop that transforms this whiskey-centric cocktail into a serious porch pounder.”

CBD Mezcal Margarita

“Get your daily dose of greens in more ways than one: The smoky mezcal, vegetal Aquavit, and CBD team up with your favorite green juice to create a flavor profile that Cheech and Chong could get behind.”

CBD Gin & Tonic

“This Spanish style gin and tonic is a combination of California-grown aromatics and a CBD oil float that complements the citrusy botanical notes found in both cannabis and your favorite gin.”

CBD Pimm's Cup

“This CBD-infused “Pimm’s Cup” variation combines the refreshing duo of cucumber and ginger with the chill factor of your favorite cannabinoid.”


Pogledajte video: Francesco Guccini - 100 Pennsylvania Avenue (Oktobar 2021).