Tradicionalni recepti

Daniel Boulud's Whisky hiting restorani, maloprodaje

Daniel Boulud's Whisky hiting restorani, maloprodaje

On će 23. aprila u svim svojim njujorškim restoranima lansirati večeru sa viskijem

Još u januaru Daniel Boulud odlučio je ući u posao s viskijem sarađujući s destilerijama Dalmore i lansirajući The Dalmore Selected Daniel Boulud.

Sada, viski napokon stiže u restorane Boulud 23. aprila, a slavljenički viski i večera u svim restoranima Daniel dostupni su samo jedan dan.

Kako se navodi u saopštenju za javnost, "svaki jelovnik će uključivati ​​specijalitet koktel kreiran sa Dalmore Scotch-om, niz sezonskih slanih jela inspirisanih Škotskom, praćenih potpisom deserta svakog restorana sa viskijem, uparenog sa čašom Bouludovog izrađenog Dalmore izraza. "

Nakon toga, viski će biti dostupan u svakom restoranu Boulud, a oznaka bi trebala stići na maloprodaju ove jeseni. At Daniel, uparivanje će biti 260 USD po tanjiru; Café Boulud's iznosi 115 USD; DB Bistro Moderne iznosi 90 USD; Boulud Sud i Bar Boulud na 85 USD; i DBGB po 75 USD. Sam viski, kažu note degustacije, napravljen je od odležanih zaliha iz muskatelskih, madeirskih i bačvi s portskim vinom.


Odrezak na žaru

Izveli smo barem desetak različitih recepata za odrezak au poivre od našeg prvog, 1953. godine#8212 i postoji razlog zašto, čak i nakon što smo počeli ukrašavati meso čilijem, solima i suhim rubovima, nastavljamo vratite se ovom jelu. Zašto? Jer je tako prokleto dobro. I uprkos pomalo mačo imidžu, ovaj pripravak je praktički ukusan. (Našli smo dobar izgovor za korištenje vrhunskih zrna papra, poput Tellicherryja ili dimljene, mesnate Talamanke del Caribe.)

Social Sharing

Dodaj u kolekciju

Dodaj u meni


Australija

Neil Perry iz Rockpool Bar & amp Grilla veliki je kuhar i#xA0beach Burger Project, koji radi s lokalnim dobavljačima. Pljeskavica je ručno izrađena, govedina hranjena 100%i#xA0 travom. Probajte američko, s govedinom Cape Grim, sirom, kiselim krastavcima, lukom, senfom, tajnim umakom i majonezom od ruža ili jednostavnim čizburgerom.
Odabrao Scott Collins iz MEATliquor, London

Butchers Diner, Melbourne
Ovaj 24-satni spoj sa rupom u zidu sa pultom i tabureima omiljen je kod kuhara koji uživaju u njegovoj jednostavnoj hrani s visokokvalitetnim namirnicama. Hamburger je goveđa pogača od 120 grama s umakom od rajčice, kiselim krastavcima i majonezom u mliječnoj lepinji.  
Odabrala Ashley Palmer-Watts, ranije za večeru Hestona Blumenthala, London

Maslac, Sydney
Butter je hibridna patika, pržena piletina i bar sa šampanjcem u Surry Hillsu. Ako ovo zvuči kao nevjerojatna postavka, to je projekt cijenjenog kuhara Juliana Cincotte i tima iz restorana Thievery u Sydneyu. OG pileći sendvič ne smijete propustiti.
Odabrao  Josh Niland iz   Saint Peter, Sydney

Mary ’s, Melbourne
Ovo je istureno mjesto lanca Sydneya, sa glasnom muzikom, prirodnim vinima i američkom atmosferom.  Utemeljitelji Jake Smyth i Kenny Graham favoriziraju lokalne dobavljače za svoje meso i vina, te velike okuse. Cheesburger je neophodan, osim ako ne želite veganski jelovnik.
Odabrao Andrew McConnell iz Cutler & amp Co., Melbourne


Sviđa vam se piće uz vaš čaj?

Samo nalijte šolju. Naša ljubavna afera sa koktelima čaja tek počinje.

Nikada nisam mnogo pio čaj. Kao Tupac ili Biggie, i vi birate jedno ili drugo, a ja sam umjesto čaja odabrala kavu. Ali odjednom pijem puno čaja jer je postao glavni sastojak koktela.

Posjetite vrhunske američke barove i na jelovniku ćete pronaći barem jedno piće na bazi čaja. U donjem istočnom dijelu New Yorka, Death + Company ima Victim of Love, koktel s rakijom Summer Royale čajem prožetom Brooklynskom Maison Premijerom, koju američki faraon pravi s oolongom, a Mace u East Villageu nudi dva čajna koktela: pandan s rumom i Aman crni čaj i Trava sa Shochuom ispunjenim bijelim čajem.

Odakle su došla ova pića? Rodno mesto čaja. U mnogim kineskim barovima i restoranima zeleni i crveni čajevi poslužuju se s viskijem tako da se mogu miješati u lagano piće, ono osvježavajuće, ali zasitno s primjesom kofeina. Sada će američka fascinacija pijankama postati još izraženija zahvaljujući dvojici preduzetnika od oko 30 godina.

'Druga runda vrsta djevojčica'

Godine 2013., piće za piće čaja Maria Littlefield i Jennie Ripps pokrenule su Owl's Brew. Željni da se pridruže pokretu miksologije, ali umorni od koktela prije zabrane koji su bili napunjeni šećerom i alkoholom & mdash "Mi smo okrugle dvije vrste djevojaka", kaže njihova web stranica & mdashtheir svježe skuhani čaj koristi cijele listove koji se lako uparuju sa žestokim pićima. Smatrali su da je čaj lako pijuckati, pun okusa, ali ne previše sladak i savršen partner za skupocjena alkoholna pića i tonik nalik mdašun -u i sok od brusnice.

Jedan od njihovih ranih proizvoda bio je The Classic, čaj za engleski doručak sa sokom od limuna i limete koji se može miješati s votkom, tekilom ili čak pšeničnim pivom. Veliki hit, stavio je Owl's Brew u prodavnice u kojima ljudi mrze da kupuju. Ali Littlefield i Ripps do sada nisu bili blagoslovljeni svijetom duhova.

Smoky Earl & mdashfresh-skuhani Earl Grey i čaj od lapsanga s primjesama meda i limuna & mdash potpuno su druga zvijer. Miris je neugodan (i mogao bi vas natjerati da povratite), ali pomiješan s ogrtačem poznatog tetrijeba, crnim tetrijebom, kombinacija nekako djeluje, zadimljeni viski izvlači slatke note meda čaja, poput Rob Roya.

Uprkos tome što je najuspješniji, Owl's Brew nije jedina kompanija koja se nada da ćete se napiti čaja. Starbuckova marka čaja, Teavana, predstavila je liniju ponuda prilagođenih mikserima, a San Diego's Malahat Spirits Co. je postigao veliki uspjeh sa svojim ograničenim Malahat Black Tea Rumom, divnim punjenjem bijelog ruma, crnog čaja i melase, koji gotovo djeluje kao koktel. Portland's Townshend's Tea počeo je destilirati svoje fermentirane čajeve u seriju aromatiziranih likera. (Usput, Bacardi tvrdi da je izmislio prvi svjetski "čajni duh" sa "Tangom", proizvodom od zelenog čaja koji košta 250 dolara i može se kupiti samo u Kini.)

Srećom, nije vam potrebno 250 dolara i karta Air China -a da biste se pridružili revoluciji čaja i napitanja. Owl's Brew čajevi i petina The Famous Grouse koštaju oko 40 USD i omogućit će vam da dobro podmažete vrijeme čaja. Sad kad bismo samo mogli pronaći slatkiše boljeg okusa.


Uvezeni viski trendovi u barovima i restoranima

"Sigurno je da su ovo zanimljiva vremena za posao s viskijem", kaže Hart Johnson, menadžer pića za Piper's Pub, škotski/irski restoran u Pittsburghu. Punih 17 godina fokus paba uvijek su bili uvozni viskiji, sa zbirkom od oko 100 jedno-sladnih viskija, oko 20 irskih viskija i malo kanadskog.

Ali sada, Johnson dodaje uvozni viski iz Engleske, Indije i Japana. „Kupci žele probati nešto novo svaki put kad svrate na piće“, kaže on.

Iako se može činiti da su potrošači fokusirani na burbon i raž, dolazi do križanja prema uvozu. Žedni novog i romana, štreberi i novopridošlice traže sve dalje obale za novim iskustvima, potičući interes za viskije iz svih krajeva svijeta.

Crossover se nastavlja

"Vidio sam neke pivače burbona koji su prešli na glatkije pojedinačne sladove", kaže Tim Beadle, generalni direktor Small Batch -Whisky and Fare. Ustanova sa sjedištem u St. Louisu, MO, dio je višejedinstvene grupe Baileys’s Restaurants. Mala serija nosi više od 120 viskija, od kojih je oko 20% uvoz.

"Uvoženi viskiji pokušavaju zadovoljiti američka nepca više nego što su to činili, dijelom kako bi se suprotstavili porastu popularnosti burbona." -Krissy Harris, kreativna direktorica u The Wren, gastropubu iz njujorške Bua Bar Group.

Za crossover Scotches, Beadle ukazuje na izraze američkog hrasta i tri drveta Auchentoshana. Nizinski slad se trostruko destilira radi svjetlijeg okusa, a ova dva viskija sazrijevaju u burbon bačvama.

"Uvoženi viskiji pokušavaju zadovoljiti američka nepca više nego što su to činili, dijelom kako bi se suprotstavili porastu popularnosti burbona", kaže Krissy Harris, kreativna direktorica u The Wren, gastropubu iz njujorške Bua Bar Group. Amerikanci Scotch doživljavaju kao treset, a mnogima nije stalo do tog okusa, kaže Harris. Ona vidi više škotskih napitaka odležanih u raženim ili burbon bačvama kako bi se svidjeli američkom tržištu i demonstrirali svestranost viskija.

Inostrani brendovi također stavljaju na etikete poznate Amerikance na suđenja, dodaje ona, ukazujući na primjer Johnnie Walker Rye Cask. Wren nosi 50 do 70 viskija, od čega je polovica iz uvoza. Ali prodaja i dalje više naginje burbonu i raži, kaže Harris.

"Toliko smo blizu zemlje burbona da je teško usredotočiti se na uvozni viski", priznaje John Ford, vlasnik/upravitelj The Littlefielda, Cincinnati Bourbon Bar and Kitchen. Restoran nudi 90 viskija, od kojih je 60 burbon. Ali Ford je proširio izbor škotskog vina zbog interesa kupaca.

"Imamo i nekoliko kanadskih viskija, koje se osoblju jako sviđa i pričaju o tome jer je viski velika vrijednost", kaže Ford citirajući Pike Creek Whiskey. "Ako pronađemo proizvod koji nam se sviđa, nećemo ga zanemariti samo zato što nije burbon", napominje.

Starosna diskriminacija

Još jedan trend na tržištu u posljednjih nekoliko godina je povećanje izdavanja viskija "non age statement" (NAS), uglavnom slatkog škotskog, ali i nekih irskih viskija. Povećana prodaja dovela je do iscrpljivanja starijih zaliha viskija. Neki su proizvođači odlučili odustati od uobičajenog navođenja starosti žestokih pića na etiketi u korist ograničenih ili malih serija, često reklamirajući različite tretmane drva.

"Vidjeli smo da izjave o godinama nestaju sa škotskih etiketa", napominje Beadle iz Small Batch -a. Umjesto toga, komunikacija se fokusira na sastojke žestokog pića i metode destilacije i sazrijevanja.

Ne vidi NAS fenomen kao lošu stvar. "Oni koji piju viski uzbuđeni su zbog svih ograničenih izdanja i novih naljepnica u potrazi za novim iskustvima."

Johnson iz Piper's Pub -a također vidi prednosti NAS -ovog trenda. „Sve destilerije s jednim sladom uskaču u taj pokret, objavljujući desetak različitih izdanja godišnje. Kad smo počinjali, bilo je samo, znate, Glenlivet 12-godišnjih, 15, 18 godina. Lijepo je vidjeti više raznolikosti na zadnjoj traci. ”

Miješani viskiji, koji često nemaju izjavu o godinama, također bilježe porast interesa. "Scotch" Old man "ponovo postaje kul", kaže Pete Vasconcellos, direktor bara u The Penrose, još jednom gastropubu iz grupe Bua Bar. Vidio je porast u Cutty Sarku i drugim "manje popularnim" viskijima.

“Cutty Sark čini mnogo na promjeni brenda kako se pije s tatom ili djedom. To je u skladu s onim što je Miller Lite uradio, vraćajući retro bocu ”, kaže Vasconcellos. Cutty Sark je „čvrsto napravljen miješani škotski viski: malo treseta, nema previše dima, nije preslatko, dobro izbalansirano. Ima odlične note začina za pečenje. ”

Casa Fuente u Las Vegasu, salon za cigare u prostorijama Forum Shops u palači Caesars, bio je prvi restoran za piće na sjevernoameričkom tržištu koji je posjedovao privatnu bačvu azijskog viskija kada je prošle jeseni osigurao bačvu tajvanskog viskija Kavalan.

Asian Appeal

Viski se može i pravi se u mnogim dijelovima svijeta: Francuskoj, Njemačkoj, Australiji, Finskoj, Švedskoj i Walesu - da spomenemo samo neke. Trenutno su u modi viskiji iz Azije - Japana, Indije i Tajvana.

"Azijski viskiji ovih dana teško su došli u vijesti", kaže Beadle iz Small Batch -a. Ima tajvanski viski, ali još nije naišao na veliku potražnju.

"Postoji veliko interesovanje za japanski viski", izvještava Harris. Kad je The Wren otvorio, Harris nije skladištio japanske sladove sve dok ih nije došla grupa od dvadeset i nešto, prisjeća se ona. “Oni koji piju viski obično su eksperimentalni. Zasigurno, milenijumsko tržište uvijek traži sljedeće, a čini se da je to sada azijsko. ”

Casa Fuente u Las Vegasu je u ovu kategoriju uložila veliki novac, kupujući po cijevi. Salon sa cigarama u Forum Shopovima u palači Caesars postao je prvi restoran za piće na sjevernoameričkom tržištu koji je posjedovao privatnu bačvu azijskog viskija kada je prošle jeseni osigurao bačvu tajvanskog viskija Kavalan.

„Budući da je azijski viski trenutno jedna od najpopularnijih kategorija žestokih pića, činilo se da je to mjesto za početak“, kaže Michael Frey, vlasnik Casa Fuente.

Frey je postigao veliki uspjeh s Jack Daniel's Single Barrel programom. Budući da japanske destilerije još nisu imale bačve, Max A. Solano, stručnjak za program pića, edukator viskija i žestokih pića u distributeru Southern Glazers Wine & Amp Spirits iz Nevade, obratio se destileriji Kavalan na Tajvanu za Fuete.

“Naša cijev je jedinstvena, uravnotežena s puno dubine. Viski je sazrijevao u bačvi od oloroso šerija više od pet godina, složen je s bogatim nosom šerija, smokve i grožđica ”, kaže Frey.

Viski se poslužuje uredan, po cijeni od 29 USD za 1 ½ oz. sipajte 200 dolara za bocu. Casa Fuente nosi 80 viskija, 38 iz Škotske i 38 iz SAD -a, ostali su irski i kanadski.

U Littlefieldu, Ford je prije otprilike šest mjeseci uložio u slučaj Suntoryjevog Hibikija. "Cincinnati nije uvijek na vrhu trendova", kaže on, ali je odlučio skočiti. Kupio je kovčeg jer je čuo da će se izraz rasprodati.

"Ako je viski rijedak, kupci se zanimaju", primjećuje Ford. "A ako samo ja imam jednu bocu, mogu je i procijeniti."


Gurmanska kuhinja, kuvarica nemačke kuhinje

Skromni redizajn Martine Bednarski uključivao je otvorene police i svijetle boje.

SKRIVENI iza pada na berzi, bola zbog benzinske pumpe i istorijskih otkupa kuća, vrhunska dizajnerska kuhinja blista. Posao preuređenja možda neće raditi u dijelovima južne Kalifornije, a neki će potrošači možda ponovno razmisliti o potrebi za profesionalnim asortimanima od 8.000 dolara, otocima s granitnim vrhom i dodatnim perilicama posuđa, ali prema riječima dizajnerice interijera iz Los Angelesa Karen Haas: Klijenti i dalje žele „ najbolje, najsvjetlije, najnovije. ”

"Žele ove gadge stvari", kaže Cynthia Bennett iz Cynthia Bennett & amp Associates u Južnoj Pasadeni. "Frižideri za vino postali su osnovni proizvod, plus ugrađeni aparati za kavu i brze pećnice."

Ostaje nejasno kuhaju li ljudi više, ali primat kuhinje kao javnog svetišta za sada izgleda siguran. "Ja ih zovem kuhinje sa vitkom kuhinjom", kaže Haas, misleći na svoju sumnju da bi zagrijavanje smrznute večere moglo biti vrhunac kulinarskog znanja koje su potrošili neki vlasnici asortimana od 5.000 dolara - ne računajući prilike kada se oprema predaje ugostiteljima.

"Nitko ne ide prema Kitchen-Aid-u i uobičajenom GE-u", kaže Susan Serra, istaknuta njujorška dizajnerica čiji klijenti u prosjeku troše između 150.000 i 200.000 dolara na nove kuhinje u kojima je opremljena profesionalna oprema, poput SubZeroa i Fisher & amp Paykela . “Bio sam protiv ovih velikih uređaja od prvog dana. . . . Ono što ljudi zaborave je ono što im zaista treba. ”

Proizvođači srednjeg tržišta kao što su Kenmore i Frigidaire predstavili su verzije vrhunskih asortimana za djelić cijene. Po mišljenju izvođača radova na preuređenju kuhinje u Los Angelesu Davida Ceballosa, oni su često jednako dobri.

"Plaćate za naziv marke", kaže on za ostale. No, čak i ljudi s budžetom, kaže Ceballos, "i dalje žele taj profesionalni izgled."

Ukupna prodaja aparata porasla je, prema National Kitchen and Bath Assn. Ali Elaine Chaney, viša potpredsjednica za marketing i prodaju Dacor -a, skupog proizvođača aparata sa sjedištem u Diamond Baru, kaže da njegovi kupci i dalje žele visok stil - sve dok dolazi s intuitivnom tehnologijom za koju nije potrebna diploma od Caltecha do operirati.

"Mnoge porodice zavise od srednjoškolaca da stave pečeno pile u pećnicu za večeru jer oba roditelja rade", kaže Chaney.

MNOGE nove kompjuterizovane pećnice sa dvostrukim gorivom i više tastatura zahtevaju mnogo više od okretanja dugmeta. Ove velike ikone od nehrđajućeg čelika vrijedne u restoranima koje daju Viking, Wolf i drugi daju izjavu i daju snagu ugljenisanja, ali postavlja se pitanje: u kojoj su mjeri potrebne za jelovnik prosječne porodice-čak i za gurmanski meni?

"Ono što je zaista impresivno je to što možete pretraživati ​​odrezak", kaže Matthew Lee, autor kuharice nagrađene James Beard, opisujući ono što plinski plamenik od 15.000 BTU može postići ono što većina kućnih peći s 1.800 do 3.000 BTU-a ne može. Ipak, Lee i njegov brat Ted, koautor knjige "The Lee Bros. Southern Cookbook", namjerno se snalaze sa "usranom štednjakom Modern Chef" sa četiri plamenika u stanu na Manhattanu kako bi bolje razvili recepte za prosječnog kuhara.

"Ako zabijete nos u svijet kuhara poput Bobbyja Flaya", kaže Matthew Lee, "nećete primijetiti veličinu kuhinje, već njenu efikasnost."

Kako je otkriveno u video zapisima s uputama na www.danielnyc.com, kućna kuhinja Daniela Bouluda, kuhara, vlasnika najbolje ocijenjenog restorana Daniel u New Yorku, relativno je mala, čak i tijesna.

"Prostor je tako dramatično izgubljen u mnogim od ovih vila na steroidima", kaže Katherine Austin, članica savjetodavne grupe za stanovanje i prilagođeno stanovanje Američkog instituta arhitekata. "Na malom prostoru možete imati vrhunske aparate."

Izdržljivost kuhinje vrhunskog kvaliteta pokazuje da vlasnici kuća i dalje smatraju ovaj nekada utilitarni dio kuće amblemom statusa, jednako važnim za njihovu sliku o sebi kao i automobil koji voze. Osim toga, agenti za nekretnine i (iznenađujuće) dizajneri kuhinja reći će vam da je kuhinja spremna za kameru ključna za vrijednost preprodaje kuće.

Podaci istraživanja o preferencijama potrošača koje je objavio Američki institut za arhitekte u veljači ukazuju na to da su „kuhinje i dalje dominantno područje dizajna u kući, a namjenski radni prostori za računarom i stanice za punjenje mobilnih telefona i ličnih digitalnih asistenata postaju trend u nastajanju“.

Za one koji su čekali da se kuhinja vrati na Zemlju, postojao je tračak nade: Studija je primijetila blago povlačenje od vrhunskih uređaja.

Jedan faktor koji može ubrzati promjenu mišljenja: rastući interes za zelenu gradnju i obnovu, s naglaskom na energetskoj učinkovitosti, korištenjem obnovljivih izvora i općenito izbjegavanjem vrste viška koji je bio obilježje mnogih nedavnih preuređenja.

Istraživanje AIA -e pokazalo je da 49% ispitanika želi obnovljive materijale za radnu površinu poput keramičkih pločica i IceStone (napravljenih od recikliranog stakla), za razliku od lomljenog, nezamjenjivog kamena poput granita.

Čak i ako ih briga za okoliš ne pokoleba, neki vlasnici kuća poništavaju svoje kuhinjske planove zbog budžeta.

Bennett kaže da je dobijala više poziva za "face-lifting", a ne potpune popravke. S obzirom na neizvjesnu ekonomiju, kaže: "Mislim da mnogi ljudi čekaju da vide što će se dogoditi."

Denys Barbas, dizajner iz California Kitchens u Burbanku, očekuje da će promjene biti male, barem na prvu. "Ako ništa drugo, povući će neke od nišnih predmeta, poput ugrađenog aparata za kavu od 2.000 dolara", kaže ona.

David Glasband, dugogodišnji kuhinjski izvođač sa sjedištem u dolini San Fernando, manje je iskren, napominjući da je njegovo poslovanje u zadnjih šest do devet mjeseci u padu od 70 do 80%. “Ultra bogati ljudi i dalje kupuju svoje Vikinge, ali osim njih, Dolina je pogođena. Svi su uplašeni i sjede na svom novcu. "

Dizajnerica tekstila Martine Bednarski iz Eagle Rock -a kupila je prije nekoliko godina svoju inače elegantnu kuću za oživljavanje španjolske kolonijalne građevine u blizini Occidental Collegea prije nekoliko godina i suočila se s "mračnom i ružnom" kuhinjom za koju je znala da ju mora obnoviti - ali s ograničenim budžetom. Prostor je bio ograničen, pa tako i njena lista želja, ali je imala poteškoća u pronalaženju izvođača koji je voljan da prihvati bilo koji posao manji od 50.000 dolara.

"Konačno sam našao nekoga u San Dimasu ko bi to uradio", kaže Bednarski.

Umjesto da perilicu i sušilicu preseli u podrum (što bi značilo više koraka), odlučila ih je zamaskirati zavjesama do struka i dobila pod od tvrdog drveta koji odgovara ostatku kuće, mramornu radnu ploču, novu svijetlu boju ormari, samostojeća ostava i otvorene police.

Zadovoljila se standardnim Tappan asortimanom i kupila jedan skup aparat: kompaktni hladnjak Miele za koji je htjela da izgleda dobro zbog svog samostalnog položaja pored ulaza.

"Uopće nisam kompromitirao", kaže Bednarski, odričući se samo prilagođenog ormara koji je prvotno htjela za perilicu posuđa.

Rezultat je zgodna i praktična kuhinja koja možda nije dovoljno velika da ugostitelja učini sretnim, ali koja odgovara njenim potrebama kao samohrana mama koja, u stvari, puno kuha. "Mislim da to sada ne bih učinila", kaže ona, "jer vjerovatno si to ne bih mogla priuštiti."

Opasnosti roditeljstva kroz pandemiju

Šta se dešava sa školom? Šta djeci treba? Dobijte bilten od 8 do 3, posvećen pitanjima koja drže kalifornijske porodice noću.

Možda ćete povremeno primati promotivni sadržaj iz Los Angeles Timesa.


Novi restoran Tribeca od dugogodišnjih kuhara Keitha McNallyja

POVJERLJIVO KUHINJE | Kuhari Lee Hanson (lijevo) i Riad Nasr razmatraju dizajnerske planove za svoj novi restoran Frenchette, koji će ove jeseni biti otvoren u New Yorku.

MORAMO UDARITI ovaj iz parka ”, kaže kuhar Lee Hanson iz Frenchettea, pivnice Tribeca koju će otvoriti u rujnu sa svojim dugogodišnjim saradnikom u kuhinji i prijateljem Riadom Nasrom. Kuhari imaju razloga osjećati pritisak. Hanson (50) i Nasr (53) većinom su odsutni u njujorškim kuhinjama u posljednje četiri godine - i ovaj restoran će biti prvi koji su ikada posjedovali.

Dosadašnji rezultati kuhara ukazuju na poznavanje toga što se događalo više od 15 godina: oni su vodili kuhinje u njujorškim restoranima Keith McNally's hot spotovima Balthazar, Schiller's Liquor Bar, Pastis i Minetta Tavern. Zatim, 2013. godine, Hanson i Nasr su se razišli s McNallyjem kako bi ostvarili plan koji su izmislili prije nekoliko desetljeća, kao mladi kuhari u vrhunskoj kuhinji Daniela Daniela, početkom 90-ih.

Hanson i Nasr radili su u Danielu neposredno nakon debija. Bilo je to bjesomučno i zahtjevno okruženje koje je „užasnulo mnogo kuhara“, kaže Hanson, „ali uvijek bismo jedno drugo gledali znalački.“ U svoje oskudno slobodno vrijeme, kuhari, koji oboje smatraju New York kućom, gledali bi hokej i pili u ronilačkim barovima.

1996. napustili su Daniela u bliskom nizu i počeli tražiti prostor u centru grada. "Tada smo," kaže Nasr, "shvatili da nemamo novca, harizme, ništa." Kasnije te godine, prijateljica je Nasru spomenula da je McNally -u, već poznatom po The Odeonu i nekoliko drugih hitova, potreban kuhar za mjesto na uglu Springa i Crosbyja, a ona je pitala može li restorateru dati njegov broj. "Nisam razmišljao o tome, ali nazvao me i pozvao na degustaciju", kaže Nasr. Tek nakon što mu je McNally ponudio posao, Nasr je otkrio ulov: "Rekao sam mu:" To je sjajno, ali imam partnera i trebao bi ga upoznati. ""

Ostatak priče o Balthazaru, kako je kuhari pričaju, jedan je od dva radnička konja koji su ubačeni u okruženje u kojem bi svake noći konobari trčali upozoravati kuhinju o restoranima poput Ane Wintour i Biance Jagger. "Odvojili smo se od ega i stvorili najbolju verziju tog restorana koji smo mogli", kaže Nasr. "Nismo imali vremena da gledamo." Rekli su sebi da će ostati nekoliko godina s McNallyjem kako bi izgradili svoj kredibilitet. "Ali tip je samo otvarao restorane!" Kaže Hanson. Njihov rad s ugostiteljem kulminirao je 2009. godine kafanom Minetta, prvim McNallyjevim projektom u kojem su Hanson i Nasr također bili suvlasnici. Odresci u Greenwich Villageu zaslužili su tri zvijezde od New York Timesa i učvrstili su reputaciju kuhara kao stručnjaci za koštanu srž i hamburgere. Oni opisuju raskid četiri godine kasnije kao sporazumni. „Došlo je do tačke u kojoj smo bili, šta je s onom stvari koju smo htjeli učiniti? Kaže Hanson. McNally sa svoje strane nudi: "Riad i Lee su fantastični kuhari i neki od najljepših ljudi s kojima sam ikada radio."


Prodavnice pića u Sjevernoj Karolini?

Znam da je ovo DCwhiskey, ali ja sam sljedeće sedmice krenuo prema vanjskim bankama. Pitam se je li itko znao jesu li njihove prodavaonice pića bile veće u smislu pronalaženja artikala koje je teže nabaviti u području DC -a. Mislio sam da ću pokušati iskoristiti prednost jer ću već biti dolje.

Otkrio sam da nedostaju prodavnice pića u obx -u. Uglavnom standardne burbone. BYOB

Imao sam osjećaj, hvala na informacijama. Nadao sam se da će imati veći izbor pa ću ih donijeti kući.

Prilično su razočarani mojim iskustvom. Živim u Virginia Beachu i često putujem u OBX. Izbor u VB -u je bolji od OBX -a.

Hvala! Moj rezervni plan je bio pronalaženje ABC trgovine u VB ili Richmondu koja je imala nešto zanimljivo što ne mogu dobiti u blizini.

Old Forrester Rye je u prodaji u NC prodavnicama u julu po cijeni od 20 USD. Takođe sam dobio potpuni dokaz EC za 60 USD. Asheville area.

Preselio sam se u trougao prošle jeseni iz Aleksandrije. Opskrba u Sjevernoj Karolini izrazito nedostaje. Cijene su malo veće, ali uglavnom na nivou.

Često se spuštam do plaža Carolina u blizini Wilmingtona i usput svraćam u neke od ruralnih trgovina. Imao sam zaista dobrih nalaza u ovim trgovinama. Predlažem da mapirate ono što vam je na putu. Ako idete putem HWY 64, proći ćete kroz neka područja koja svakako vrijedi provjeriti. Ako se spuštate za 17, ograničeni ste na ono što je u OBX -u, a pretpostavljam da nije mnogo. Ali nisam bio u 14 godina.

Zbog problema s opskrbom, trgovine s velikim prometom se čiste kada stižu pošiljke za većinu rijetkih stvari.

U najboljem slučaju, možda ćete pronaći nešto poput EHT male serije, Blanton 's ili EC BP. Apsolutno najbolji slučaj. Sve rjeđe se lutrira u urbanim područjima ili granatira željenim kupcima u ruralnim područjima.


Daniel Boulud's Whisky hiting restorani, maloprodaje - recepti

Prosječna cijena: $150

Viski:

Buffalo Trace Kosher pruža istinski košer duh koji također u potpunosti donosi ukus. Sok je napravljen po istom receptu od pšeničnog burbona kao i linije Buffalo Trace & Welle i Pappy#8217s. Razlika je u tome što se kaša puni iz potpuno očišćenih fotografija i cijevi u košer bačve (to znači da su bačve posebno izrađene i kupljene pod budnim okom rabina iz Čikaškog rabinskog vijeća).

Viski zatim odležava sedam godina u Buffalo Traceu prije miješanja, pročišćavanja i punjenja u boce.

Napomene o degustaciji:

Na nosu je poznata nota Red Hotsa i kreme od vanilije, s primjesom polusušenog cvijeća. Nepce topi cimet prema drvenastoj i suhoj kori dok se cvjetovi produbljuju prema ljetnom poljskom cvijeću dok stiže dodir šljiva i bobičastog voća, dodajući slatkoću i svjetlinu. Kraj se drži za tu suhu koru, dok nagovještaj anisa kasno iskače s laganim krem ​​duhanom od vanilije koji dodiruje srednje blijedo.

Zaključak:

Ovo je godišnje izdanje koje pada neposredno prije Pashe. MSRP je u ovom slučaju mnogo niži (40 USD), ali očekujte da ćete ga pronaći barem dvostruko više lokalno u Kentuckyju i mnogo više što dalje budete dolazili od skladišta Buffalo Trace & 8217s i tog datuma pada Pashe. Sve ovo rečeno, ovo je sjajan specijalitet viskija koji podnosi svaku bocu u ovom cjenovnom rangu.

Krema od Kentuckyja stara 11,5 godina

Prosječna cijena: $160

Viski:

Ovaj viski dio je naručene linije legende burbona Jim Rutledgea. Rutledge je proveo 21 godinu kao glavni destiler u kompaniji Four Roses, čime je postao svjetski poznat po tom brendu koji je danas poznat. Rutledge trenutno nabavlja najbolje bačve koje može pronaći za stvaranje ovog povratnog brenda viskija#8212 čije je etikete nekada slikao Norman Rockwell.

Napomene o degustaciji:

Osećate duboko burbonsko nasleđe od nosa do finiša dok vas privlače klasične note uljnih ljuspica vanilije, mekog kedra i bogatog toffeea. Okus se zadržava na toffeeu i vaniliji, ali takođe prelazi u trešnju sa naletom začina, koja je na najbolji mogući način gotovo kao Cherry Dr. Pepper. Nota gorčine dolazi kasno kroz vibraciju tamne čokolade (posebno s kapljicom ili dvije vode) dok svileni gutljaj brzo (skoro također brzo) izblijedi, ostavljajući vam tople i drvenaste začine.

Zaključak:

Ovo je zapravo cijena od 150 USD po preporučenoj cijeni, tako da hype mašina još nije preuzela cijene …. Ipak, ovo je klasični burbon koji udara u kultne note iz stila, što ga čini dobrom bocom za stvarno biranje onih okusa na vašem nepcu. Za nas je blijeđenje malo brzo na završetku, ali za neke je to upravo ono što žele.

Knob Creek 2001

Prosječna cijena: $160

Viski:

Ovaj burbon govori o naslijeđu. Davne 2001. godine, Fred Noe je preuzeo vladavinu Jim Beam -a od svog legendarnog oca, Bookera Noea. Kao dio te tranzicije, Booker Noe je skladištio posljednju grupu buradi koje je njegov sin dovršio i pustio da proslavi svoj uspon na Master Distiller. Sok je odležavao 14 dugih godina, a zatim je pušten u tri različite serije (pregledavamo prvu seriju), sve na 100 dokaza.

Napomene o degustaciji:

Postoji#8217 suptilan kim prema vrhu trešnje Jim Beam -a koja#8217s više liči na gumi od Haribo Cherry sa primjesom cimeta koji presijeca slatkoću pored doza kremaste vanilije, bogatog toffeea i suhih kutija kedra. Nepce pojačava začin notama crnog bibera i praškastog cimeta dok trešnja prelazi u tamnocrvenu i zrelu teritoriju uz blago žvakanje duhana i zujanje na jeziku. To žvakanje duhana se suši blizu cilja, vodeći natrag do kedra i vanilije dok gutljaj polako nestaje.

Zaključak:

Ova boca koju je teško pronaći jedan je od onih izraza koji su vrlo jasni po ukusu i osjećaju. To je klasični burbon koji se osjeća kao da postaje sve bolji sa svakim gutljajem. Druge dvije serije dostići će različite nivoe čoko-gorčine i dubine pudinga od vanilije uz standardne note trešnje/vanilije/iriza/drvenih nota, ali serija 1 zaista se osjeća kao najfiniji i klasični burbon od tri.

Sova iz Kentakija oduzeta

Prosječna cijena: $175

Viski:

Kentucky Owl je još jedan brend za uskrsnuće majstora Blendera Dixona Dedmana, prapraunuka originalnog osnivača šindre. Da, ovo je sok iz neotkrivene destilerije u Kentuckyju, što znači da ne znamo puno toga što se nalazi u boci, ali to ostavlja porodičnu priču i okus viskija kao jedini kamen temeljac. I na ta dva nivoa, ovaj izraz se ističe.

Napomene o degustaciji:

Gutljaj vas privlači blagom ražanom notom anisa i možda čak i sladićem pored starog podrumskog hrasta, kremom od vanilije i daškom zrele trešnje. The taste warms on the tongue with dark spices, more of that old oak, and a touch of raw leather. The end is long and touches back on those spices, building a real buzzing on your senses, and hitting back towards that oak and leather, with just a hint of cherry tobacco.

Zaključak:

This is another bottle that’s going to vary pretty wildly in prices. We’ve seen it for hundreds of dollars at places like Costco on the West Coast. Is it worth the $125 MSRP? It’s absolutely interesting and much sought after.

Still… we’d say it’s more of a palate-expanding stepping stone to high-end bourbon than the mountaintop.

Bardstown The Prisoner

Average Price: $180

The Whiskey:

Bardstown is one of the premier blenderies of American whiskey. This special release from 2020 takes sourced nine-year-old Tennessee bourbon and finishes the juice in red wine barrels from California’s Prisoner Wine Company for 18 months. The bourbon is then cut with that soft Tennessee water and bottled at 100 proof.

Tasting Notes:

There’s a sense of blackberries, blueberries, and black cherries swimming in thin vanilla and honey cream with a hint of eggnog spices lurking in the background. The sip dries out a bit with a dark vinous edge, leading towards a spicy cherry pie with a crumbly and buttery crust dusted in brown sugar. The end dries out even more with a slight pine panel woodiness and a final whisper of those berries and eggnog spices on a slow fade.

Zaključak:

We’re big fans of Bardstown around here. So it should come as no surprise that we’d recommend tracking down one of these very limited release bottles. This bottle really feels like you’re getting every cent of that $125 MSRP, with the refinement and beauty of the whiskey in the bottle.

Garrison Brothers Balmorhea

Average Price: $185

The Whiskey:

This much-lauded Texas bourbon is the highwater mark of what great whiskey from Texas can be. The juice is aged in Ozark oak for four years and then finished in oak from Minnesota for another year, all under that blazing West Texas sunshine. The bourbon is then small-batched, proofed with Texas spring water, and bottled at a healthy 115 proof.

Tasting Notes:

You’re greeted with a real sense of a corn-syrup-laced pecan pie next to hazelnut bespeckled cinnamon rolls and creamy milk chocolate. That chocolate drives the taste towards a mint-chocolate ice cream vibe (heavy on the chocolate part) with small dashes of holiday spices, hard toffee candies, worn leather, and a flourish of cedar boxes full of dried tobacco leaves. The end circles back around to all that sweet and chocolatey creaminess with a final slice of pecan pie on a slow fade.

Zaključak:

This is one of those bottles that just … delivers. Yes, it wins all the major awards and comes with a ton of hype. But, goddamnit, it’s f*cking delicious. It’s so tasty and truly easy-drinking that we wish it was affordable enough to be an everyday dram.

Wild Turkey Master’s Keep Revival

Average Price: $185

The Whiskey:

The Master’s Keep series is the mountaintop of Wild Turkey and, we’d argue, great Kentucky bourbon in general. The juice is a nod to Jimmy Russell releasing a sherry-cask finished bourbon back in 2000 (yes, sherry cask finishing has been around that long in bourbon). The ripple that makes this bottle special is that those sherry barrels are barrels that held sherry for 20 years.

That’s an extremely rare barrel in a world where sherry rarely ages more than three-ish years.

Tasting Notes:

You’re beckoned into this sip through a nose full of marzipan, heavy with rose water, next to sultanas, orange oils, wet cedar, and a hint of spicy stewed red cherry. The taste delivers on those promises by amping up the spices into Christmas cake territory while adding in a rich and creamy vanilla pudding and a dash of pineapple and apricot. That apricot dries out while the fade slowly walks you back through those Christmas spices, almond, and stewed cherry.

Zaključak:

This is the perfect end-of-the-year bottle. One, it’s holds a deep wintry/holiday season vibe to its core. Two, the price is going to range close to $200 (or more), making this a great candidate for a celebratory time of year.

Jefferson’s Presidential Select 16 Year

Average Price: $190

The Whiskey:

Jefferson’s is another stellar American whiskey blendery and distillery. This very limited release (only 10,000 bottles were made) is a unique double-barreled whiskey. The juice first spends ten years maturing in new oak, as per bourbon’s rules. Then the whiskey is transferred to a brand new oak barrel for a second maturation of six more years. In the end, the younger notes of the second barreling create a richer sense of “bourbon” in the final product, instead of sherry or port or rum, etc.

It’s a double bourboned bourbon, so to speak.

Tasting Notes:

“Bourbon” is what you’re greeted with as notes of rich and creamy vanilla mingle with buttery toffee, wet oak, caramel-covered pears, and a matrix of holiday spices. The palate really delivers on all of that, while refining nicely as the spices lean into a cinnamon candy and the vanilla turns into a thick custard with a caramel glaze. That sweetness and silkiness impart a velvet mouthfeel that spikes with notes of spice, wet yet buzzy tobacco, and a mild sense of those pears.

Zaključak:

This bottle feels like a real collector’s item that’ll be hard to keep in the vault since it’s so damn tasty and easy to drink. This dram with a single rock really shines as a great, all-around high-end bourbon that lives up to the price in every way.

Weller Aged 12 Years

Average Price: $199

The Whiskey:

Weller 12 is lovingly referred to as the “Poorman’s Pappy,” with good reason. Both whiskeys are made by Buffalo Trace with the same wheated bourbon mash bill. Of course, the barrels are treated differently when it comes to where they are stored and why. But we’re still talking about a very similar product at the end of the day.

Once which also tends to be a bit more accessible, at least for now.

Tasting Notes:

This opens with a sense of vanilla pods coming to life in a hot pan next to light orange oil-infused marzipan, a touch of sweet corn, and a whisper of musty oak. The palate holds onto the orange and almond as it dries out towards a cedar box and vanilla tobacco chew with a mild sense of dry spices. The end is long-ish and touches on the wood, orange oils, spice, and nuttiness, leaving you warmed with that classic Kentucky Hug.

Zaključak:

This is a bottle that gets a decent amount of hype (enough to make it cost far more than its MSRP, but not ridiculously so). For us, it’s an amazing choice for mixing up high-end whiskey cocktails like a fine Manhattan or Sazerac. Of course, it’s a solid sipper too, best with ice, especially when winter comes back around.

Michter’s 10 Year

Average Price: $199

The Whiskey:

The triumph of Michter’s coming to Kentucky (from Pennsylvania) is writ large in this bottle of fine bourbon. The juice is now contract-distilled according to Master Distiller Pam Heilmann and Master of Maturation Andrea Wilson’s precise instructions and watchful eyes (though, they’re distilling their own juice now in Kentucky).

This expression is a ten-year-old single barrel drop that hits the highest marks when talking about what bourbon is and can be.

Tasting Notes:

There’s a maple syrup sweetness with spicy tobacco, creamy vanilla, and burnt toffee next to leathery oak. The taste hints at a charred bitterness (burnt espresso bean?) next to a touch of caramel-meets-fruit that meanders back through that tobacco, leather, vanilla, and maple. The end is soft but surprisingly short while touching on the sweeter notes of maple and vanilla and leaving the spice, tobacco, and oak behind.

Zaključak:

This really does feel like the ultimate expression of bourbon as a style. There’s a sense that you’re drinking something wholly unique to the American whiskey experience while also getting a sip that stuns in its refinement and excellence as a whiskey in general. While a rock certainly helps this sip along, it’s delicate enough to drink neat and will wow with every sip.

As a Drizly affiliate, Uproxx may receive a commission pursuant to certain items on this list.


Meet Daniel Boulud in Dubai

Chef Daniel Boulud at Brasserie Boulud in Dubai

I first interviewed chef and restaurateur Daniel Boulud in the Cayman Islands for Ritz-Carlton’s annual Cayman Cookout beach bash in 2014. Digging out my interviews for FooDiva and, separately, for The National, I wrote back then:

“Out of the ten world-class chefs I meet at Cayman Cookout, Daniel Boulud ranks top, leading the talented pack. Interviewing him in the hotel bar, he’s a listener. Funny. Highly interesting i interested. Znatiželjno. And that French accent is a charm.”

Fast forward over six years, he was in Dubai last week to open Brasserie Boulud at the new Las Vegas-esque Sofitel Dubai The Obelisk in the Wafi complex. A 90-minute interview later, and those statements still ring true. To top it all off, at 65 now, he’s not aged one bit, despite having to navigate a global crisis threatening to ruin his three-decade-old empire spanning 17 restaurants in North America and Singapore, as well as catering and private dining ventures. Owning the building that houses his flagship two-Michelin star Daniel restaurant has helped manage the rent obligations across his other establishments.

So voilà, here’s a rather long, yet insightful read into this Lyon-born monsieur, including what he makes of Dubai’s maturing homegrown restaurant scene.

When I interviewed you in the Cayman Islands back in 2014, you mentioned potentially bringing your Mediterranean-North African concept Boulud Sud to Dubai. Why did you change your mind and settle for your now-closed Las Vegas brand – Brasserie Boulud? First, because the Group Accor and Sofitel approached us and said, “You know we have a brasserie project here in Dubai, and we would like Daniel to come and take this.” So they already had in mind to create a brasserie, and we came about a year ago. The structure and the framing was already in place, and we tweaked a few things, but we didn’t want to just reinvent things. We felt that it had a very good direction and a good setting. I already had Brasserie Boulud for five years at the Wynn in Las Vegas which was amazingly successful over the five year contract. So I haven’t done Brasserie Boulud for a while.

Is it similar to the Las Vegas concept? It has similarities and yet it’s a different time. There is some DNA and strong influence from Boulud Sud, but also from Cafe Boulud which is now 23 years old – where we always had four menus. And I think, coming here with Brasserie Boulud, it will give me a chance to pull from Boulud Sud, Café Boulud, DB Bistro and still stay in the DNA of Daniel Boulud – but some dishes will vary with flavours that are a little more Asian, sometimes Middle Eastern, or Mediterranean, or sometimes very French.

Why this hotel? I know Sofitel from the founder of Sofitel and Accor Group, the family, and the CEO also. And being associated with a French company here, we are very happy with that.

How many times are you set to visit Dubai in your contract? I cannot sign a contract imposing me how many times, how many days – but we are committed as a group, either myself, or my corporate chef, or the director operations, or the CEO to visit. Also we maintain a close relationship we have weekly meetings we are in constant communication with the chef, with the managers, with the performance. But like all my other restaurants, I regularly visit, and with Singapore, it’s a perfect hub to be able to bounce here and there at the same time.

What are the biggest challenges you are facing in a Covid world?? The biggest challenge is to not have been able to reopen all our businesses yet. In Washington DC, we have not reopened. In New York, I’ve only opened half of my business. The catering company is still closed. Half of my retail store, Épicerie Boulud, is open. DB Bistro is closed. Cafe Boulud is closed. But I moved Cafe Boulud to Blantyre, a beautiful Relais & Châteaux property three hours north of New York. We did a pop-up there for the summer because they didn’t have the music festival. It was really well received, so much so, we are staying there for longer.

I wanted to save my talent, and bring them back. They were unemployed making a quarter of their salary. We also had the help of the government, but that came very early and it didn’t give us the chance to open the business until very late. They gave us 24 weeks to use this support, but we could barely use half, because we didn’t have enough operational time. So it was good, but not perfect. Now we have about 60 per cent of our staff which is not much, but the ratio of staff to revenue is very different now. We’re trying to figure out a balance. I feel safe going through winter if we don’t have a shutdown.

You re-opened your flagship two-star Daniel though? Yes, but I didn’t re-open Daniel as Daniel. We re-opened first with a sidewalk café and take-out. Every weekend we sent trucks with boxes to the Hamptons full for the whole weekend. You could feed eight people for three days with boxes, different menus and just a little bit of finishing. Then when they gave the authorisation to open inside, we raised some money with sponsors and with help from designer friends and Hermès, we created a stage inside Daniel to transform the restaurant into Boulud Sur Mer. We brought the South of France to New York, with all the flavours of Provence and the Mediterranean – and the feel of this garden room inside Daniel was quite transforming. We’re still at 25 per cent capacity, so we’re going to continue with it. Now that it’s getting colder in New York, we have built bungalows outside which was a real structure because we have insulation, flooring, fabrics, heaters. A crazy production! But we tried to stay positive and creative, and are still financially stable. We try not to blow away money for nothing.

How else have you had to adapt? Any silver linings? Five days before New York imposed a shutdown, we made a decision to shut the business because we had a Covid case who came to the restaurant and hit the headlines. I felt so scared for our staff and for everyone. I talked to Eric [Ripert of Le Bernardin] that day and he said, “I think I’m going to close too”. Then we decided both to shut our business. It was a little scary, crazy, and from there, within two weeks, we created a foundation for our staff. ‘Hand in Hand’ by Daniel Boulud – and we managed to raise more than half a million dollars to give back to the staff. And we’re still paying back the insurance and if anyone needs support, we still have money to give them.

I also have a new partner for a business next year called Le Pavillon, and that’s at One Vanderbilt – a new tower in the heart of Manhattan – opening in March next year. This new partner has a big real estate company in New York and he felt that many of his food tenants were not able to reopen their restaurants. Usually it’s the other way around, you beg the real estate to either help you with your lease – yet here he said he’s going to pay them to reopen their business. So we created a foundation called Food First Foundation and he seeded that with one million dollars. We started to have restaurants making meals. That was about three to four weeks after the pandemic started and since then I have been making meals. We have given about half a million meals to New Yorkers to date, and I think I’ve done myself about a quarter of that to CityMeals-On-Wheels [Daniel’s longterm community initiative] mostly and to Jose Andres’ World Central Kitchen.

And to come here and open. Of course, everybody is like “Wow. You’re in Dubai? You’re opening a new restaurant!” I’m like, yeah well some parts of the world are hopeful. And I think the silver lining is to have been able to bring and save quite a lot of talent.

We have also joined Goldbelly – a national distribution of foods – so you can order a bouillabaisse or braised short ribs ready cooked to eat right away or freeze. You can live in the middle of Texas or Minnesota and have Daniel Boulud on your table. I never had so much cardboard in my restaurants. There’s enough business to keep people occupied and I think that’s the goal. Will it grow to become a profitable business one day? Možda. But we did it out of necessity, and we might eventually do it as a business.

What’s the future of fine dining and Michelin/ World’s 50 Best restaurants? Does it have a future? People don’t feel they can engage in a 12-course meal yet, because I think fine dining has been disrupted. So everyone needs to find his groove, but one thing you can’t take away is the talent, the creativity, the ambition, the energy, the will to do better, to keep being relevant. Fine dining is the greatest school in our industry. And I think that has to continue. The customer with the privilege to indulge once in a while, will come back. In New York, a couple of friends have re-opened their fine dining, even Eric re-opened at Le Bernardin without changing the concept much – and people are very happy to come back.

You’ve clearly adapted very well with Daniel. Do you think you’re going to incorporate some of these changes when you re-launch your tasting menus? When might that be? Naravno. I think next year. I want to do a refresh with the restaurant. The restaurant is 23 years old – and we went through two different designs. This new life will define the direction I want to take, but it will still be fine dining for sure. Fine dining will never die. There are so many young people who appreciate so much the sense of accessible luxury. Because I think unless you are outrageously expensive, fine dining can be as affordable as going to a Cipriani or a Zuma. The stigma of fine dining being expensive or passé or out of place is totally wrong. I think people need to nurture themselves with excellence and creativity and the energy pulled out of fine dining restaurants. Maybe the menu and team might be a little smaller, the performance might be a little less than it used to be in terms of volume or revenue, but the commitment will remain the same. And everyone has to find this new balance with the economics. We have to guess for the future and try to move on as we go. That’s the biggest challenge.

How did you feel losing your third star in 2015? Were you expecting it? Was it fair? And what did you do about it?No, I was not expecting it. Restaurant Daniel has been a restaurant that has always strived in excellence. New York has the big five – Per Se, Eleven Madison Park, Le Bernardin, Jean-Georges, Daniel. Jean-Georges and I are maybe the biggest and most entrepreneurial, compared to the others. Maybe some of the decisions that we made for our business were not compatible with Michelin. We cook for New Yorkers, not just tourists. And I feel that maybe that was a bigger challenge, because I needed to prove my excellence and my consistency and my commitment to my customers, rather than to Michelin. It has served my business safely well it has served my customer well it has served my staff well it has served me well and maybe it didn’t serve Michelin perfectly. But that’s okay. And when I lost the star it didn’t matter to any for the business. It hurt me and my staff more, but at the same time I told my staff, I said, “Listen it’s not the end of the world. And we’re going to be the best two star New York has seen, and we will always push the three on their hedge.” And I think we have always done that. The same customer will come to New York for a few days and they’re going to go to Le Bernardin, they’re going to go to Daniel, they’re going to go to Jean-Georges, they’re going to go to EMP, and they can compare. I leave it to them.

So it’s better to be a good two star, than a bad three star? Da, tačno. Not ‘bad’, but…[he smiles].

What do you think of Dubai’s restaurant scene? Of course there are a lot of franchises. There are also some good local chefs. I think there’s room for evolving talent for independents, and that will continue. I think it’s important to know how to adapt. I think in Dubai they want to feel like life is a party and let’s go and have fun. I think that’s good, and I believe in that. But I think fine dining has always played a role here and will continue. I think it might not be the majority of what the city wants to be, neither what the city needs, but I see the lineup of talent coming next year from independent to big restaurant groups. It’s good to be a part of this. I compare Dubai with Singapore in a way – very cosmopolitan, a lot of expats, but a lot of locals, and different types of locals, so here of course I have to adapt the cuisine to not use any wine in the cooking.

Are you looking to expand elsewhere in the region, Saudi Arabia perhaps? Yes, absolutely. I have some friends there that are doing some projects and I would like to have a little bit more opportunity, but first we will start with this one and not spread ourselves too fast, too thin. And certainly Asia as well. Singapore has been quite amazing [for us].

You’re an investor in Spyce, a robotic restaurant in Boston. Do you think, given the increased Covid health and safety protocols, robotics are the next step for fast-casual restaurants? I have been with those kids for five years, as an investor and as a partner in the business. They are opening a new location at Harvard Square with version two of the robot which is really incredible. If the first robot was doing let’s say 25 steps in the making of your meal, this new robotic kitchen does about 75 steps. It has the potential to serve 600 meals an hour. And, surprisingly, tastes good. It does everything, including seared meats. It’s extremely complex, but extremely efficient. And in this world of Covid, in this world of safety, it is fabulous.

You’re both a chef and a restaurateur. Do you think the tradition of a maître d’ is dying? How does it sit in terms of importance with the chef? I don’t think a maître d’ will ever die, despite technology and online bookings. They have such an important role in making sure that every customer has a customised experience to maintain the high quality of service. It’s important for a customer to know they will be taken care of properly and personally. Yes the chef is the marketing guru behind his restaurant, but in the old days the maître d’ [with his little black book] was the marketing guru, and I think there’s still a big role to play with that. I talk to my maître d’ every day in New York and ask him what’s happening, where are you seating these guests, what are you doing for these other guests. So don’t worry – fine dining, maître d’s, sommeliers – it’s all going to stay.

Some fun questions to end. How would you like to be remembered? I haven’t built a legacy yet.

Surely you have? U redu. Perhaps over these forty years in America with the thousands of young chefs and young professionals. I certainly gave them an opportunity to become who they are. As an example, yesterday I was at Burj Al Arab and I went to the new restaurant Sal with Jumeirah’s vice president of food & beverage, Dominique Romeo, who used to work for me 20 years ago. He met his wife working with me, and yesterday I met his two daughters they’re 14 and 12. I have so many children who came out of relationships between people working together in the restaurant. Coming from different parts of the world and meeting at the restaurant and becoming couples and having children and families.

The school of Daniel? Da. I want to be remembered as the school of Daniel. Because there will be many people to testify about the education and the impact we have. I want to continue to help young people in this business. Being an inspiration is very important.

What’s your favourite restaurant in the world? Apart from yours of course. It’s in France – Troisgros. Michel, César and Léo Troisgros. I know the house for almost 50 years and what has always fascinated me is this amazing renewal of their tradition and yet constant innovation. There’s a sense of family unity and creativity and honesty that fascinates me. They’re good friends but they are also great inspiration. They never change and it doesn’t matter when I go there, whether it’s 30 or 20 years ago or today, I still feel that it’s a renewed experience by being so different and yet so much.

Have they had to adapt with Covid? They moved their restaurant from the city to the countryside into an estate and it has really changed the mood of the experience. They’re always witty and they really have mastered the art of doing so much with so little. Sometimes they will do a dish like saumon à l’oseille which was created in the late 60s/ early 70s. The dish was composed of three things – salmon, sorrel and cream sauce. One of the world’s most legendary dishes. Often they will make a dish out of two things and make it in a composition that is unforgettable. Troisgros has always amazed me and will keep amazing me.


Pogledajte video: Chef Daniel Bouluds $270,000 Custom Super Stove And More. Pro Kitchen Tours (Decembar 2021).