Tradicionalni recepti

Oistins Fish Market i Food Stalls Slideshow

Oistins Fish Market i Food Stalls Slideshow

Arthur Bovino

Posjet vanjskoj tržnici plodova mora na Barbadosu i štandovima ulične hrane.

Arthur Bovino

Posjet vanjskoj tržnici plodova mora na Barbadosu i štandovima ulične hrane.

Arthur Bovino

Posjet vanjskoj tržnici plodova mora na Barbadosu i štandovima ulične hrane.

Arthur Bovino

Posjet vanjskoj tržnici plodova mora na Barbadosu i štandovima ulične hrane.

Arthur Bovino

Posjet vanjskoj tržnici plodova mora na Barbadosu i štandovima ulične hrane.

Arthur Bovino

Posjet vanjskoj tržnici plodova mora na Barbadosu i štandovima ulične hrane.

Arthur Bovino

Posjet vanjskoj tržnici plodova mora na Barbadosu i štandovima ulične hrane.

Arthur Bovino


Barbados i Oistins pržena riba s Joelom Garnerom

Otvarajući vodič za ljeto na Karibima, Simon Briggs pridružuje se igraču kriketa Joelu Garneru u jednoj instituciji na Barbadosu - pečenju ribe u petak u Oistinsu.

Postoje neki elementi zajednički za svaku zapadnoindijsku zabavu na plaži: pješčano golicanje pijeska koje vam se uvlači u espadrile, oštar tanak sabljarke koji se kuha na roštilju, bjesomučno zujanje otkucaja kalipso.

Do sada, tako klišeizirano. Ali onda podignete pogled i vidite red dostojanstvenih starješina, koji hodaju rivom do nevjerojatnih sojeva Kennyja Rogersa. Za svakog poznavaoca karipskog noćnog života, mjesto bi bilo odmah prepoznatljivo: petak je navečer u Oistinsu, Barbados.

Muškarci su pametno obučeni u odijela i džepove iz doba jazz-a, dame-koje imaju određene godine-nose cvjetne haljine i šešire, kao da su odlutale iz neke adaptacije patoisa Ponos i predrasuda.

Svi su oni dio najeklektičnijeg noćnog provoda na ovom ili bilo kojem drugom otoku-noći koja uvijek započinje nagomilanom plodom morskih plodova, a uključuje prateću ekipu turista u majicama, uličnih plesača koji iskaču iz tijela glumci Michaela Jacksona u rukavicama, koji se šetaju kroz gomilu. Cijeli ljudski život je ovdje, a da ne govorimo o raznim morskim stvorenjima, zanosno cvrkućući na roštilju.

Često se kaže da je karipska kuhinja tava koja miješa utjecaje iz Europe, Afrike i Amerike. To svakako vrijedi za hranu u Oistinsu i na društvenoj sceni.

Selo se nalazi na južnom kraju ovog ostrva u obliku suze, nekoliko milja od britanskog izletišta u Rockleyju i popularnih barova St. Lawrence Gap. Donedavno je bilo najpoznatije kao džinovska tržnica riba, mjesto gdje su Bajanci dolazili kupiti svoje morske pse ili barakude ili "delfine" (zapravo dorado), a zatim uhvatili autobus do kuće.

U nekom trenutku je neko ugledao poslovnu priliku. Zašto ne biste otvorili štandu pored puta i poslužili nekoliko prženih fileta na licu mjesta, možda uz jedno ili dva piva da ih operete? Ideja je potekla, sada postoji 30 -ak restorana i plaža svakog petka uveče privlači hiljade gostiju, pića i plesača.

Kako bih saznao kako se Oistins godinama iznova izlagao, dogovaram sastanak s Joelom Garnerom, jednim od najvećih igrača kriketa na Barbadosu. Garner je rođen u susjednom selu Enterprise i od početka je bio redovan u pečenju ribe u petak navečer.

"Ovdje me možete pronaći svake sedmice", kaže dok dijelimo tanjur marlina i španjolskog pirinča. "Ovdje postoji štand koji se zove Baka, a koji je nekad vodila Evelyn Walcott - ona je bila naša gospođa za večeru u školi, a prošle je godine napunila 90 godina. I dalje sam u kontaktu s gospođicom Walcott, jer čak i ako niste imali novca za ručak ipak bi ti dala ručak. "

Kad Garner dođe u Oistins, još uvijek može vidjeti duha sela kakav je nekad bio. "Imali ste policijsku stanicu, tržnicu, trgovinu suhe robe, zalagaonicu i Vojsku spasa", objašnjava, pokazujući uz cestu na svako sjećanje. "Ne zaboravljajući, naravno, bake. Sada je vrlo drugačije. Srušili su sve prvobitne zgrade i proširili plažu. Ali i dalje mi se sviđa jer se uvijek nešto događa."

Buldožeri su stigli uoči jednog od velikih komada ostrva, Svjetskog prvenstva u kriketu 2007. To je mogla biti tragedija, ali svaka čast Bajancima, znaju se modernizirati sa stilom. Baš kao što je Kensingtonski oval - Garnerovo staro mjesto za utiskivanje - iznova izumljen, a da pritom nije izgubio ni svoj karakter ni dušu, tako se i plaža uz ribarnicu pretvorila u ogromno zabavno mjesto poznato kao Bay Garden.

Nema ništa polovično u vezi novih Oistina. Hrana je samo polazište za zabavu na plaži obasjanu mjesečinom, koju dijele veseljaci svih dobi i porijekla. Bake ovdje ne kuhaju samo: navlače plesne cipele i odlaze na saplitanje po pijesku ispred Lexie's bara.

Odmah pored sljedeće palme, na pozornici Bay Garden-a naći ćete bandu B-dječaka koji plešu. A tu su i turisti: neki pregledavaju štandove sa suvenirima, drugi prelaze cestu kako bi doviknuli My Sharona u karaoke baru.

Jedina konstanta je kreolska kuhinja: pečena riba s pomfritom ili pirinčem, plus bogati prilozi poput hljeba, cou cou (lisnata kaša napravljena od kukuruznog brašna i bamije) i pita od makarona. Većina kuhanja odvija se na otvorenom, u džinovskim posudama u kojima je jasno vidljivo mnogo usluge.

U roku od nekoliko minuta od primitka vaše narudžbe stiže pozamašan komad tune ili sabljarke, ukrašen vatrenim umakom od žute paprike koji mještani koriste poput kečapa. I sve to za 20 bajanskih dolara (6,50 funti) - svotu koju biste potrošili na malu bocu vode u otmjenim restoranima "Platinum Coast" na zapadnoj strani otoka.

Preporučio bih dolazak oko 20 sati, na vrijeme da vidite kako leteće ribe postaju pržene. To vam daje priliku da probavite sve te teške ugljikohidrate, dok držite nožne prste u surfu s jednog od stolova postavljenih uz rub vode. Ako želite intelektualnu stimulaciju, pokušajte izazvati lokalca u domino, igri kojoj Bajanovi pristupaju s vrstom staklenih očiju koja se češće nalazi u profesionalnom šahu.

Garner je neprijatelj domina. Igra razotkriva njegov takmičarski instinkt na isti način na koji je drhtavi rep radio na krajnjem kraju terena. Uprkos svom dosadašnjem iskustvu uništavača engleskih kriket timova, i dalje ga cijeni četvrt miliona turista koji svake godine pristižu sa aerodroma Gatwick. Dok presijeca gomilu Oistina, nadvijajući se nad guštarima poput ljudskog svjetionika, redovno mu prilaze radi rukovanja ili autograma i odgovara tipično bajanskom milošću.

"Volim Englesku", kaže. "Tamo sam imao dom dok sam igrao okružni kriket i još se uvijek vraćam u Somerset da vidim svoje prijatelje iz tih dana. Ali moj pravi dom je u Enterpriseu. I fantastično je imati Oistina na svom pragu. Ako tražite ovo mjesto gdje treba otići negdje u petak navečer. "

Stići tamo

British Airways (0844 4930787 www.ba.com) nudi povratne cijene od Londona Gatwicka do Barbadosa od 569,90 funti uključujući poreze, takse i pristojbe. Za dodatne informacije o otoku kontaktirajte Turistička uprava Barbadosa (www.visitbarbados.org) Za spisak turoperatora koji prodaju odmor na ovom i drugim karipskim ostrvima, kontaktirajte Karipska turistička organizacija (www.caribbeantravel.com)

Hoteli

Almond Casuarina Beach Resort

Popularna među engleskim igračima kriketa od Grahama Goocha do Robina Smitha, Almond Casuarina okrenuta je prema jugu prema mirnim, prozirnim vodama plaže Maxwell Beach, nedaleko od užurbanog noćnog života St. Lawrence Gapa i pet minuta vožnje od Oistina. Hotel sa 280 soba raspoređen je oko dva velika bazena i ima potpuno opušten ambijent.

Gosti mogu koristiti sve sadržaje dva druga hotela Almond na zapadnoj obali Barbadosa: Beach Village i Beach Club & amp Spa. Uz besplatne shuttle autobuse, to je zgodan način za pregled otoka.

All inclusive za sedam noćenja košta od 999 GBP po osobi u septembru, uključujući letove iz Gatwicka sa Virgin Atlanticom, transfere u odmaralištu, takse i prireze (620 3600 www.almondresorts.com)

Istočno od aerodroma nalazi se Crane Bay sa svojim hrapavim liticama i ružičastim pijeskom. Ovo je jugoistočna strana otoka, pa su valovi i struje jaki.


Barbados i Oistins pržena riba s Joelom Garnerom

Otvarajući vodič za ljeto na Karibima, Simon Briggs pridružuje se igraču kriketa Joelu Garneru u jednoj instituciji na Barbadosu - pečenju ribe u petak u Oistinsu.

Postoje neki elementi zajednički za svaku zapadnoindijsku zabavu na plaži: pješčano golicanje pijeska koje vam se uvlači u espadrile, oštar tanak sabljarke koji se kuha na roštilju, bjesomučno zujanje otkucaja kalipso.

Do sada, tako klišeizirano. Ali onda podignete pogled i vidite red dostojanstvenih starješina, koji hodaju rivom do nevjerojatnih sojeva Kennyja Rogersa. Za svakog poznavaoca karipskog noćnog života, mjesto bi bilo odmah prepoznatljivo: petak je navečer u Oistinsu, Barbados.

Muškarci su pametno odjeveni u odijela i džepove iz doba jazz-a, dame-koje imaju određene godine-nose cvjetne haljine i šešire, kao da su odlutale iz neke adaptacije patoisa Ponos i predrasuda.

Svi su oni dio najeklektičnijeg noćnog provoda na ovom ili bilo kojem drugom otoku-noći koja uvijek započinje nagomilanom plodom morskih plodova i uključuje prateću ekipu turista u majicama, uličnih plesača koji iskaču iz tijela glumci Michaela Jacksona u rukavicama, koji se šetaju kroz gomilu. Cijeli ljudski život je ovdje, a da ne govorimo o raznim morskim stvorenjima, zanosno cvrkućući na roštilju.

Često se kaže da je karipska kuhinja tava koja miješa utjecaje iz Europe, Afrike i Amerike. To svakako vrijedi i za hranu u Oistinsu, ali i na društvenoj sceni.

Selo se nalazi na južnom kraju ovog ostrva u obliku kapi, nekoliko milja od britanskog izletišta u Rockleyju i popularnih barova St Lawrence Gap. Donedavno je bilo najpoznatije kao džinovska tržnica riba, mjesto gdje su Bajanci dolazili kupiti svoje morske pse ili barakude ili "delfine" (zapravo dorado), a zatim uhvatili autobus do kuće.

U nekom trenutku je neko ugledao poslovnu priliku. Zašto ne biste otvorili štandu pored puta i poslužili nekoliko prženih fileta na licu mjesta, možda uz jedno ili dva piva da ih operete? Ideja je potekla, sada postoji 30 -ak restorana i plaža svakog petka uveče privlači hiljade gostiju, pića i plesača.

Kako bih saznao kako se Oistins godinama iznova izlagao, dogovaram sastanak s Joelom Garnerom, jednim od najvećih igrača kriketa na Barbadosu. Garner je rođen u susjednom selu Enterprise i od početka je bio redovan u pečenju ribe u petak navečer.

"Ovdje me možete pronaći svake sedmice", kaže dok dijelimo tanjur marlina i španjolskog pirinča. "Ovdje postoji štand koji se zove Baka, a koji je nekad vodila Evelyn Walcott - ona je bila naša gospođa za večeru u školi, a prošle je godine napunila 90 godina. I dalje sam u kontaktu s gospođicom Walcott, jer čak i ako niste imali novca za ručak ipak bi ti dala ručak. "

Kad Garner dođe u Oistins, još uvijek može vidjeti duha sela kakav je nekad bio. "Imali ste policijsku stanicu, tržnicu, trgovinu suhe robe, zalagaonicu i Vojsku spasa", objašnjava, pokazujući uz cestu na svako sjećanje. "Ne zaboravljajući, naravno, bake. Sada je vrlo drugačije. Srušili su sve prvobitne zgrade i proširili plažu. Ali i dalje mi se sviđa jer se uvijek nešto događa."

Buldožeri su stigli uoči jednog od velikih komada ostrva, Svjetskog prvenstva u kriketu 2007. To je mogla biti tragedija, ali svaka čast Bajancima, znaju se modernizirati sa stilom. Baš kao što je Kensingtonski oval - Garnerovo staro mjesto za utiskivanje - iznova izumljen, a da pritom nije izgubio ni svoj karakter ni dušu, tako se i plaža uz ribarnicu pretvorila u ogromno zabavno mjesto poznato kao Bay Garden.

Nema ništa polovično u vezi novih Oistina. Hrana je samo polazište za zabavu na plaži obasjanu mjesečinom, koju dijele veseljaci svih dobi i porijekla. Bake ovdje ne kuhaju samo: navlače plesne cipele i odlaze na saplitanje po pijesku ispred Lexie's bara.

Odmah pored sljedeće palme, na pozornici Bay Garden-a naći ćete bandu B-dječaka koji break dance plešu. A tu su i turisti: neki pregledavaju štandove sa suvenirima, drugi prelaze cestu kako bi doviknuli My Sharona u karaoke baru.

Jedina konstanta je kreolska kuhinja: pečena riba s pomfritom ili pirinčem, plus bogati prilozi poput hljeba, cou cou (lisnata kaša napravljena od kukuruznog brašna i bamije) i pita od makarona. Većina kuhanja odvija se na otvorenom, u džinovskim posudama u kojima je jasno vidljivo mnogo usluge.

U roku od nekoliko minuta od primitka vaše narudžbe stiže pozamašan komad tune ili sabljarke, ukrašen vatrenim umakom od žute paprike koji mještani koriste poput kečapa. I sve to za 20 bajanskih dolara (6,50 funti) - svotu koju biste potrošili na malu bocu vode u otmjenim restoranima "Platinum Coast" na zapadnoj strani otoka.

Preporučio bih dolazak oko 20 sati, na vrijeme da vidite kako leteće ribe postaju pržene. To vam daje priliku da probavite sve te teške ugljikohidrate, dok držite nožne prste u surfu s jednog od stolova za hodanje postavljenih uz rub vode. Ako želite intelektualnu stimulaciju, pokušajte izazvati lokalca u domino, igri kojoj Bajanovi pristupaju s vrstom staklenih očiju koja se češće nalazi u profesionalnom šahu.

Garner je neprijatelj domina. Igra razotkriva njegov takmičarski instinkt na isti način na koji je drhtavi rep radio na krajnjem kraju terena. Uprkos svom dosadašnjem uspjehu u uništavanju engleskih kriket timova, i dalje ga cijeni četvrt miliona turista koji svake godine pristižu sa aerodroma Gatwick. Dok presijeca gomilu Oistina, nadvijajući se nad guštarima poput ljudskog svjetionika, redovno mu prilaze radi rukovanja ili autograma i odgovara tipično bajanskom milošću.

"Volim Englesku", kaže. "Tamo sam imao dom dok sam igrao županijski kriket i još uvijek se vraćam u Somerset da vidim svoje prijatelje iz tih dana. Ali moj pravi dom je u Enterpriseu. I fantastično je imati Oistina na svom pragu. Ako tražite ovo mjesto gdje treba otići negdje u petak navečer. "

Stići tamo

British Airways (0844 4930787 www.ba.com) nudi povratne cijene od Londona Gatwicka do Barbadosa od 569,90 funti uključujući poreze, takse i pristojbe. Za dodatne informacije o otoku kontaktirajte Turistička uprava Barbadosa (www.visitbarbados.org) Za spisak turoperatora koji prodaju odmor na ovom i drugim karipskim ostrvima, kontaktirajte Karipska turistička organizacija (www.caribbeantravel.com)

Hoteli

Almond Casuarina Beach Resort

Popularna među engleskim igračima kriketa od Grahama Goocha do Robina Smitha, Almond Casuarina okrenuta je prema jugu prema mirnim, prozirnim vodama plaže Maxwell Beach, nedaleko od užurbanog noćnog života St. Lawrence Gapa i pet minuta vožnje od Oistina. Hotel sa 280 soba raspoređen je oko dva velika bazena i ima potpuno opušten ambijent.

Gosti mogu koristiti sve sadržaje dva druga hotela Almond na zapadnoj obali Barbadosa: Beach Village i Beach Club & amp Spa. Uz besplatne shuttle autobuse, to je zgodan način za pregled otoka.

All inclusive za sedam noćenja košta od 999 GBP po osobi u septembru, uključujući letove iz Gatwicka sa Virgin Atlanticom, transfere u odmaralištu, takse i prireze (620 3600 www.almondresorts.com)

Istočno od aerodroma nalazi se Crane Bay sa svojim hrapavim liticama i ružičastim pijeskom. Ovo je jugoistočna strana otoka, pa su valovi i struje jaki.


Barbados i Oistins pržena riba s Joelom Garnerom

Otvarajući vodič za ljeto na Karibima, Simon Briggs pridružuje se igraču kriketa Joelu Garneru u jednoj instituciji na Barbadosu - pečenju ribe u petak u Oistinsu.

Neki su elementi zajednički za svaku zapadnoindijsku zabavu na plaži: pješčano golicanje pijeska koje vam se uvlači u espadrile, oštar tanak sabljarke koji se kuha na roštilju, bjesomučno zujanje otkucaja kalipso.

Do sada, tako klišeizirano. Ali onda podignete pogled i vidite red dostojanstvenih starješina, koji hodaju rivom do nevjerojatnih sojeva Kennyja Rogersa. Za svakog poznavaoca karipskog noćnog života, mjesto bi bilo odmah prepoznatljivo: petak je navečer u Oistinsu, Barbados.

Muškarci su pametno odjeveni u odijela i džepove iz doba jazz-a, dame-koje imaju određene godine-nose cvjetne haljine i šešire, kao da su odlutale iz neke adaptacije patoisa Ponos i predrasuda.

Svi su oni dio najeklektičnijeg noćnog provoda na ovom ili bilo kojem drugom otoku-noći koja uvijek započinje nagomilanom plodom morskih plodova i uključuje prateću ekipu turista u majicama, uličnih plesača koji iskaču iz tijela glumci Michaela Jacksona u rukavicama, koji se šetaju kroz gomilu. Cijeli ljudski život je ovdje, a da ne govorimo o raznim morskim stvorenjima, zanosno cvrkućući na roštilju.

Često se kaže da je karipska kuhinja tava koja miješa utjecaje iz Europe, Afrike i Amerike. To svakako vrijedi i za hranu u Oistinsu, ali i na društvenoj sceni.

Selo se nalazi na južnom kraju ovog ostrva u obliku suze, nekoliko milja od britanskog izletišta u Rockleyju i popularnih barova St. Lawrence Gap. Donedavno je bilo najpoznatije kao džinovska tržnica riba, mjesto gdje su Bajanci dolazili kupiti svoje morske pse ili barakude ili "delfine" (zapravo dorado), a zatim uhvatili autobus do kuće.

U nekom trenutku je neko ugledao poslovnu priliku. Zašto ne biste otvorili štandu pored puta i poslužili nekoliko prženih fileta na licu mjesta, možda uz jedno ili dva piva da ih operete? Ideja je potekla, sada postoji 30 -ak restorana i plaža svakog petka uveče privlači hiljade gostiju, pića i plesača.

Da bih saznao kako se Oistins godinama iznova izlagao, dogovaram večeru s Joelom Garnerom, jednim od najvećih igrača kriketa koje je Barbados ikada proizvodio. Garner je rođen u susjednom selu Enterprise i od početka je bio redovan u pečenju ribe u petak navečer.

"Ovdje me možete pronaći svake sedmice", kaže dok dijelimo tanjur marlina i španjolskog pirinča. "Ovdje postoji štand koji se zove Baka i koji je nekad vodila Evelyn Walcott - ona je bila naša gospođa za večeru u školi, a prošle je godine napunila 90 godina. I dalje sam u kontaktu s gospođicom Walcott, jer čak i ako niste imali novca za ručak ipak bi ti dala ručak. "

Kad Garner dođe u Oistins, on i dalje može vidjeti duha sela kakav je nekad bio."Imali ste policijsku stanicu, tržnicu, trgovinu suhe robe, zalagaonicu i Vojsku spasa", objašnjava, pokazujući uz cestu na svako sjećanje. "Ne zaboravljajući, naravno, bake. Sada je vrlo drugačije. Srušili su sve prvobitne zgrade i proširili plažu. Ali i dalje mi se sviđa jer se uvijek nešto događa."

Buldožeri su stigli uoči jednog od velikih komada ostrva, Svjetskog prvenstva u kriketu 2007. To je mogla biti tragedija, ali svaka čast Bajancima, znaju se modernizirati sa stilom. Baš kao što je Kensingtonski oval - Garnerovo staro mjesto za utiskivanje - iznova izumljen, a da pritom nije izgubio ni svoj karakter ni dušu, tako se i plaža uz ribarnicu pretvorila u ogromno zabavno mjesto poznato kao Bay Garden.

Nema ništa polovično u vezi novih Oistina. Hrana je samo polazište za zabavu na plaži obasjanu mjesečinom, koju dijele veseljaci svih dobi i porijekla. Bake ovdje ne kuhaju samo: navlače plesne cipele i odlaze na saplitanje po pijesku ispred Lexie's bara.

Odmah pored sljedeće palme, na pozornici Bay Garden-a naći ćete bandu B-dječaka koji break dance plešu. A tu su i turisti: neki pregledavaju štandove sa suvenirima, drugi prelaze cestu kako bi doviknuli My Sharona u karaoke baru.

Jedina konstanta je kreolska kuhinja: pečena riba s pomfritom ili pirinčem, plus bogati prilozi poput hljeba, cou cou (lisnata kaša napravljena od kukuruznog brašna i bamije) i pita od makarona. Većina kuhanja odvija se na otvorenom, u džinovskim posudama u kojima je jasno vidljivo mnogo usluge.

U roku od nekoliko minuta od primitka vaše narudžbe stiže pozamašan komad tune ili sabljarke, ukrašen vatrenim umakom od žute paprike koji mještani koriste poput kečapa. I sve to za 20 bajanskih dolara (6,50 funti) - svotu koju biste potrošili na malu bocu vode u otmjenim restoranima "Platinum Coast" na zapadnoj strani otoka.

Preporučio bih dolazak oko 20 sati, na vrijeme da vidite kako leteće ribe postaju pržene. To vam daje priliku da probavite sve te teške ugljikohidrate, dok držite nožne prste u surfu s jednog od stolova za hodanje postavljenih uz rub vode. Ako želite intelektualnu stimulaciju, pokušajte izazvati lokalca u domino, igri kojoj Bajanovi pristupaju s vrstom staklenih očiju koja se češće nalazi u profesionalnom šahu.

Garner je neprijatelj domina. Igra razotkriva njegov takmičarski instinkt na isti način na koji je drhtavi rep radio na krajnjem kraju terena. Uprkos svom dosadašnjem uspjehu u uništavanju engleskih kriket timova, i dalje ga cijeni četvrt miliona turista koji svake godine pristižu sa aerodroma Gatwick. Dok presijeca gomilu Oistina, nadvijajući se nad guštarima poput ljudskog svjetionika, redovno mu prilaze radi rukovanja ili autograma i odgovara tipično bajanskom milošću.

"Volim Englesku", kaže. "Tamo sam imao dom dok sam igrao županijski kriket i još uvijek se vraćam u Somerset da vidim svoje prijatelje iz tih dana. Ali moj pravi dom je u Enterpriseu. I fantastično je imati Oistina na svom pragu. Ako tražite ovo mjesto gdje treba otići negdje u petak navečer. "

Stići tamo

British Airways (0844 4930787 www.ba.com) nudi povratne cijene od Londona Gatwicka do Barbadosa od 569,90 funti uključujući poreze, takse i pristojbe. Za dodatne informacije o otoku kontaktirajte Turistička uprava Barbadosa (www.visitbarbados.org) Za spisak turoperatora koji prodaju odmor na ovom i drugim karipskim ostrvima, kontaktirajte Karipska turistička organizacija (www.caribbeantravel.com)

Hoteli

Almond Casuarina Beach Resort

Popularna među engleskim igračima kriketa od Grahama Goocha do Robina Smitha, Almond Casuarina okrenuta je prema jugu prema mirnim, prozirnim vodama plaže Maxwell Beach, nedaleko od užurbanog noćnog života St. Lawrence Gapa i pet minuta vožnje od Oistina. Hotel sa 280 soba raspoređen je oko dva velika bazena i ima potpuno opušten ambijent.

Gosti mogu koristiti sve sadržaje dva druga hotela Almond na zapadnoj obali Barbadosa: Beach Village i Beach Club & amp Spa. Uz besplatne shuttle autobuse, to je zgodan način za pregled otoka.

All inclusive za sedam noćenja košta od 999 GBP po osobi u septembru, uključujući letove iz Gatwicka sa Virgin Atlanticom, transfere u odmaralištu, takse i prireze (620 3600 www.almondresorts.com)

Istočno od aerodroma nalazi se Crane Bay sa svojim hrapavim liticama i ružičastim pijeskom. Ovo je jugoistočna strana otoka, pa su valovi i struje jaki.


Barbados i Oistins pržena riba s Joelom Garnerom

Otvarajući vodič za ljeto na Karibima, Simon Briggs pridružuje se igraču kriketa Joelu Garneru u jednoj instituciji na Barbadosu - pečenju ribe u petak u Oistinsu.

Neki su elementi zajednički za svaku zapadnoindijsku zabavu na plaži: pješčano golicanje pijeska koje vam se uvlači u espadrile, oštar tanak sabljarke koji se kuha na roštilju, bjesomučno zujanje otkucaja kalipso.

Do sada, tako klišeizirano. Ali onda podignete pogled i vidite red dostojanstvenih starješina, koji hodaju rivom do nevjerojatnih sojeva Kennyja Rogersa. Za svakog poznavaoca karipskog noćnog života, mjesto bi bilo odmah prepoznatljivo: petak je navečer u Oistinsu, Barbados.

Muškarci su pametno odjeveni u odijela i džepove iz doba jazz-a, dame-koje imaju određene godine-nose cvjetne haljine i šešire, kao da su odlutale iz neke adaptacije patoisa Ponos i predrasuda.

Svi su oni dio najeklektičnijeg noćnog provoda na ovom ili bilo kojem drugom otoku-noći koja uvijek započinje nagomilanom plodom morskih plodova i uključuje prateću ekipu turista u majicama, uličnih plesača koji iskaču iz tijela glumci Michaela Jacksona u rukavicama, koji se šetaju kroz gomilu. Cijeli ljudski život je ovdje, a da ne govorimo o raznim morskim stvorenjima, zanosno cvrkućući na roštilju.

Često se kaže da je karipska kuhinja tava koja miješa utjecaje iz Europe, Afrike i Amerike. To svakako vrijedi i za hranu u Oistinsu, ali i na društvenoj sceni.

Selo se nalazi na južnom kraju ovog ostrva u obliku suze, nekoliko milja od britanskog izletišta u Rockleyju i popularnih barova St. Lawrence Gap. Donedavno je bilo najpoznatije kao džinovska tržnica riba, mjesto gdje su Bajanci dolazili kupiti svoje morske pse ili barakude ili "delfine" (zapravo dorado), a zatim uhvatili autobus do kuće.

U nekom trenutku je neko ugledao poslovnu priliku. Zašto ne biste otvorili štandu pored puta i poslužili nekoliko prženih fileta na licu mjesta, možda uz jedno ili dva piva da ih operete? Ideja je potekla, sada postoji 30 -ak restorana i plaža svakog petka uveče privlači hiljade gostiju, pića i plesača.

Da bih saznao kako se Oistins godinama iznova izlagao, dogovaram večeru s Joelom Garnerom, jednim od najvećih igrača kriketa koje je Barbados ikada proizvodio. Garner je rođen u susjednom selu Enterprise i od početka je bio redovan u pečenju ribe u petak navečer.

"Ovdje me možete pronaći svake sedmice", kaže dok dijelimo tanjur marlina i španjolskog pirinča. "Ovdje postoji štand koji se zove Baka i koji je nekad vodila Evelyn Walcott - ona je bila naša gospođa za večeru u školi, a prošle je godine napunila 90 godina. I dalje sam u kontaktu s gospođicom Walcott, jer čak i ako niste imali novca za ručak ipak bi ti dala ručak. "

Kad Garner dođe u Oistins, on i dalje može vidjeti duha sela kakav je nekad bio. "Imali ste policijsku stanicu, tržnicu, trgovinu suhe robe, zalagaonicu i Vojsku spasa", objašnjava, pokazujući uz cestu na svako sjećanje. "Ne zaboravljajući, naravno, bake. Sada je vrlo drugačije. Srušili su sve prvobitne zgrade i proširili plažu. Ali i dalje mi se sviđa jer se uvijek nešto događa."

Buldožeri su stigli uoči jednog od velikih komada ostrva, Svjetskog prvenstva u kriketu 2007. To je mogla biti tragedija, ali svaka čast Bajancima, znaju se modernizirati sa stilom. Baš kao što je Kensingtonski oval - Garnerovo staro mjesto za utiskivanje - iznova izumljen, a da pritom nije izgubio ni svoj karakter ni dušu, tako se i plaža uz ribarnicu pretvorila u ogromno zabavno mjesto poznato kao Bay Garden.

Nema ništa polovično u vezi novih Oistina. Hrana je samo polazište za zabavu na plaži obasjanu mjesečinom, koju dijele veseljaci svih dobi i porijekla. Bake ovdje ne kuhaju samo: navlače plesne cipele i odlaze na saplitanje po pijesku ispred Lexie's bara.

Odmah pored sljedeće palme, na pozornici Bay Garden-a naći ćete bandu B-dječaka koji break dance plešu. A tu su i turisti: neki pregledavaju štandove sa suvenirima, drugi prelaze cestu kako bi doviknuli My Sharona u karaoke baru.

Jedina konstanta je kreolska kuhinja: pečena riba s pomfritom ili pirinčem, plus bogati prilozi poput hljeba, cou cou (lisnata kaša napravljena od kukuruznog brašna i bamije) i pita od makarona. Većina kuhanja odvija se na otvorenom, u džinovskim posudama u kojima je jasno vidljivo mnogo usluge.

U roku od nekoliko minuta od primitka vaše narudžbe stiže pozamašan komad tune ili sabljarke, ukrašen vatrenim umakom od žute paprike koji mještani koriste poput kečapa. I sve to za 20 bajanskih dolara (6,50 funti) - svotu koju biste potrošili na malu bocu vode u otmjenim restoranima "Platinum Coast" na zapadnoj strani otoka.

Preporučio bih dolazak oko 20 sati, na vrijeme da vidite kako leteće ribe postaju pržene. To vam daje priliku da probavite sve te teške ugljikohidrate, dok držite nožne prste u surfu s jednog od stolova za hodanje postavljenih uz rub vode. Ako želite intelektualnu stimulaciju, pokušajte izazvati lokalca u domino, igri kojoj Bajanovi pristupaju s vrstom staklenih očiju koja se češće nalazi u profesionalnom šahu.

Garner je neprijatelj domina. Igra razotkriva njegov takmičarski instinkt na isti način na koji je drhtavi rep radio na krajnjem kraju terena. Uprkos svom dosadašnjem uspjehu u uništavanju engleskih kriket timova, i dalje ga cijeni četvrt miliona turista koji svake godine pristižu sa aerodroma Gatwick. Dok presijeca gomilu Oistina, nadvijajući se nad guštarima poput ljudskog svjetionika, redovno mu prilaze radi rukovanja ili autograma i odgovara tipično bajanskom milošću.

"Volim Englesku", kaže. "Tamo sam imao dom dok sam igrao županijski kriket i još uvijek se vraćam u Somerset da vidim svoje prijatelje iz tih dana. Ali moj pravi dom je u Enterpriseu. I fantastično je imati Oistina na svom pragu. Ako tražite ovo mjesto gdje treba otići negdje u petak navečer. "

Stići tamo

British Airways (0844 4930787 www.ba.com) nudi povratne cijene od Londona Gatwicka do Barbadosa od 569,90 funti uključujući poreze, takse i pristojbe. Za dodatne informacije o otoku kontaktirajte Turistička uprava Barbadosa (www.visitbarbados.org) Za spisak turoperatora koji prodaju odmor na ovom i drugim karipskim ostrvima, kontaktirajte Karipska turistička organizacija (www.caribbeantravel.com)

Hoteli

Almond Casuarina Beach Resort

Popularna među engleskim igračima kriketa od Grahama Goocha do Robina Smitha, Almond Casuarina okrenuta je prema jugu prema mirnim, prozirnim vodama plaže Maxwell Beach, nedaleko od užurbanog noćnog života St. Lawrence Gapa i pet minuta vožnje od Oistina. Hotel sa 280 soba raspoređen je oko dva velika bazena i ima potpuno opušten ambijent.

Gosti mogu koristiti sve sadržaje dva druga hotela Almond na zapadnoj obali Barbadosa: Beach Village i Beach Club & amp Spa. Uz besplatne shuttle autobuse, to je zgodan način za pregled otoka.

All inclusive za sedam noćenja košta od 999 GBP po osobi u septembru, uključujući letove iz Gatwicka sa Virgin Atlanticom, transfere u odmaralištu, takse i prireze (620 3600 www.almondresorts.com)

Istočno od aerodroma nalazi se Crane Bay sa svojim hrapavim liticama i ružičastim pijeskom. Ovo je jugoistočna strana otoka, pa su valovi i struje jaki.


Barbados i Oistins pržena riba s Joelom Garnerom

Otvarajući vodič za ljeto na Karibima, Simon Briggs pridružuje se igraču kriketa Joelu Garneru u jednoj instituciji na Barbadosu - pečenju ribe u petak u Oistinsu.

Neki su elementi zajednički za svaku zapadnoindijsku zabavu na plaži: pješčano golicanje pijeska koje vam se uvlači u espadrile, oštar tanak sabljarke koji se kuha na roštilju, bjesomučno zujanje otkucaja kalipso.

Do sada, tako klišeizirano. Ali onda podignete pogled i vidite red dostojanstvenih starješina, koji hodaju rivom do nevjerojatnih sojeva Kennyja Rogersa. Za svakog poznavaoca karipskog noćnog života, mjesto bi bilo odmah prepoznatljivo: petak je navečer u Oistinsu, Barbados.

Muškarci su pametno odjeveni u odijela i džepove iz doba jazz-a, dame-koje imaju određene godine-nose cvjetne haljine i šešire, kao da su odlutale iz neke adaptacije patoisa Ponos i predrasuda.

Svi su oni dio najeklektičnijeg noćnog provoda na ovom ili bilo kojem drugom otoku-noći koja uvijek započinje nagomilanom plodom morskih plodova i uključuje prateću ekipu turista u majicama, uličnih plesača koji iskaču iz tijela glumci Michaela Jacksona u rukavicama, koji se šetaju kroz gomilu. Cijeli ljudski život je ovdje, a da ne govorimo o raznim morskim stvorenjima, zanosno cvrkućući na roštilju.

Često se kaže da je karipska kuhinja tava koja miješa utjecaje iz Europe, Afrike i Amerike. To svakako vrijedi i za hranu u Oistinsu, ali i na društvenoj sceni.

Selo se nalazi na južnom kraju ovog ostrva u obliku suze, nekoliko milja od britanskog izletišta u Rockleyju i popularnih barova St. Lawrence Gap. Donedavno je bilo najpoznatije kao džinovska tržnica riba, mjesto gdje su Bajanci dolazili kupiti svoje morske pse ili barakude ili "delfine" (zapravo dorado), a zatim uhvatili autobus do kuće.

U nekom trenutku je neko ugledao poslovnu priliku. Zašto ne biste otvorili štandu pored puta i poslužili nekoliko prženih fileta na licu mjesta, možda uz jedno ili dva piva da ih operete? Ideja je potekla, sada postoji 30 -ak restorana i plaža svakog petka uveče privlači hiljade gostiju, pića i plesača.

Da bih saznao kako se Oistins godinama iznova izlagao, dogovaram večeru s Joelom Garnerom, jednim od najvećih igrača kriketa koje je Barbados ikada proizvodio. Garner je rođen u susjednom selu Enterprise i od početka je bio redovan u pečenju ribe u petak navečer.

"Ovdje me možete pronaći svake sedmice", kaže dok dijelimo tanjur marlina i španjolskog pirinča. "Ovdje postoji štand koji se zove Baka i koji je nekad vodila Evelyn Walcott - ona je bila naša gospođa za večeru u školi, a prošle je godine napunila 90 godina. I dalje sam u kontaktu s gospođicom Walcott, jer čak i ako niste imali novca za ručak ipak bi ti dala ručak. "

Kad Garner dođe u Oistins, on i dalje može vidjeti duha sela kakav je nekad bio. "Imali ste policijsku stanicu, tržnicu, trgovinu suhe robe, zalagaonicu i Vojsku spasa", objašnjava, pokazujući uz cestu na svako sjećanje. "Ne zaboravljajući, naravno, bake. Sada je vrlo drugačije. Srušili su sve prvobitne zgrade i proširili plažu. Ali i dalje mi se sviđa jer se uvijek nešto događa."

Buldožeri su stigli uoči jednog od velikih komada ostrva, Svjetskog prvenstva u kriketu 2007. To je mogla biti tragedija, ali svaka čast Bajancima, znaju se modernizirati sa stilom. Baš kao što je Kensingtonski oval - Garnerovo staro mjesto za utiskivanje - iznova izumljen, a da pritom nije izgubio ni svoj karakter ni dušu, tako se i plaža uz ribarnicu pretvorila u ogromno zabavno mjesto poznato kao Bay Garden.

Nema ništa polovično u vezi novih Oistina. Hrana je samo polazište za zabavu na plaži obasjanu mjesečinom, koju dijele veseljaci svih dobi i porijekla. Bake ovdje ne kuhaju samo: navlače plesne cipele i odlaze na saplitanje po pijesku ispred Lexie's bara.

Odmah pored sljedeće palme, na pozornici Bay Garden-a naći ćete bandu B-dječaka koji break dance plešu. A tu su i turisti: neki pregledavaju štandove sa suvenirima, drugi prelaze cestu kako bi doviknuli My Sharona u karaoke baru.

Jedina konstanta je kreolska kuhinja: pečena riba s pomfritom ili pirinčem, plus bogati prilozi poput hljeba, cou cou (lisnata kaša napravljena od kukuruznog brašna i bamije) i pita od makarona. Većina kuhanja odvija se na otvorenom, u džinovskim posudama u kojima je jasno vidljivo mnogo usluge.

U roku od nekoliko minuta od primitka vaše narudžbe stiže pozamašan komad tune ili sabljarke, ukrašen vatrenim umakom od žute paprike koji mještani koriste poput kečapa. I sve to za 20 bajanskih dolara (6,50 funti) - svotu koju biste potrošili na malu bocu vode u otmjenim restoranima "Platinum Coast" na zapadnoj strani otoka.

Preporučio bih dolazak oko 20 sati, na vrijeme da vidite kako leteće ribe postaju pržene. To vam daje priliku da probavite sve te teške ugljikohidrate, dok držite nožne prste u surfu s jednog od stolova za hodanje postavljenih uz rub vode. Ako želite intelektualnu stimulaciju, pokušajte izazvati lokalca u domino, igri kojoj Bajanovi pristupaju s vrstom staklenih očiju koja se češće nalazi u profesionalnom šahu.

Garner je neprijatelj domina. Igra razotkriva njegov takmičarski instinkt na isti način na koji je drhtavi rep radio na krajnjem kraju terena. Uprkos svom dosadašnjem uspjehu u uništavanju engleskih kriket timova, i dalje ga cijeni četvrt miliona turista koji svake godine pristižu sa aerodroma Gatwick. Dok presijeca gomilu Oistina, nadvijajući se nad guštarima poput ljudskog svjetionika, redovno mu prilaze radi rukovanja ili autograma i odgovara tipično bajanskom milošću.

"Volim Englesku", kaže. "Tamo sam imao dom dok sam igrao županijski kriket i još uvijek se vraćam u Somerset da vidim svoje prijatelje iz tih dana. Ali moj pravi dom je u Enterpriseu. I fantastično je imati Oistina na svom pragu. Ako tražite ovo mjesto gdje treba otići negdje u petak navečer. "

Stići tamo

British Airways (0844 4930787 www.ba.com) nudi povratne cijene od Londona Gatwicka do Barbadosa od 569,90 funti uključujući poreze, takse i pristojbe. Za dodatne informacije o otoku kontaktirajte Turistička uprava Barbadosa (www.visitbarbados.org) Za spisak turoperatora koji prodaju odmor na ovom i drugim karipskim ostrvima, kontaktirajte Karipska turistička organizacija (www.caribbeantravel.com)

Hoteli

Almond Casuarina Beach Resort

Popularna među engleskim igračima kriketa od Grahama Goocha do Robina Smitha, Almond Casuarina okrenuta je prema jugu prema mirnim, prozirnim vodama plaže Maxwell Beach, nedaleko od užurbanog noćnog života St. Lawrence Gapa i pet minuta vožnje od Oistina. Hotel sa 280 soba raspoređen je oko dva velika bazena i ima potpuno opušten ambijent.

Gosti mogu koristiti sve sadržaje dva druga hotela Almond na zapadnoj obali Barbadosa: Beach Village i Beach Club & amp Spa. Uz besplatne shuttle autobuse, to je zgodan način za pregled otoka.

All inclusive za sedam noćenja košta od 999 GBP po osobi u septembru, uključujući letove iz Gatwicka sa Virgin Atlanticom, transfere u odmaralištu, takse i prireze (620 3600 www.almondresorts.com)

Istočno od aerodroma nalazi se Crane Bay sa svojim hrapavim liticama i ružičastim pijeskom. Ovo je jugoistočna strana otoka, pa su valovi i struje jaki.


Barbados i Oistins pržena riba s Joelom Garnerom

Otvarajući vodič za ljeto na Karibima, Simon Briggs pridružuje se igraču kriketa Joelu Garneru u jednoj instituciji na Barbadosu - pečenju ribe u petak u Oistinsu.

Neki su elementi zajednički za svaku zapadnoindijsku zabavu na plaži: pješčano golicanje pijeska koje vam se uvlači u espadrile, oštar tanak sabljarke koji se kuha na roštilju, bjesomučno zujanje otkucaja kalipso.

Do sada, tako klišeizirano. Ali onda podignete pogled i vidite red dostojanstvenih starješina, koji hodaju rivom do nevjerojatnih sojeva Kennyja Rogersa. Za svakog poznavaoca karipskog noćnog života, mjesto bi bilo odmah prepoznatljivo: petak je navečer u Oistinsu, Barbados.

Muškarci su pametno odjeveni u odijela i džepove iz doba jazz-a, dame-koje imaju određene godine-nose cvjetne haljine i šešire, kao da su odlutale iz neke adaptacije patoisa Ponos i predrasuda.

Svi su oni dio najeklektičnijeg noćnog provoda na ovom ili bilo kojem drugom otoku-noći koja uvijek započinje nagomilanom plodom morskih plodova i uključuje prateću ekipu turista u majicama, uličnih plesača koji iskaču iz tijela glumci Michaela Jacksona u rukavicama, koji se šetaju kroz gomilu. Cijeli ljudski život je ovdje, a da ne govorimo o raznim morskim stvorenjima, zanosno cvrkućući na roštilju.

Često se kaže da je karipska kuhinja tava koja miješa utjecaje iz Europe, Afrike i Amerike. To svakako vrijedi i za hranu u Oistinsu, ali i na društvenoj sceni.

Selo se nalazi na južnom kraju ovog ostrva u obliku suze, nekoliko milja od britanskog izletišta u Rockleyju i popularnih barova St. Lawrence Gap. Donedavno je bilo najpoznatije kao džinovska tržnica riba, mjesto gdje su Bajanci dolazili kupiti svoje morske pse ili barakude ili "delfine" (zapravo dorado), a zatim uhvatili autobus do kuće.

U nekom trenutku je neko ugledao poslovnu priliku. Zašto ne biste otvorili štandu pored puta i poslužili nekoliko prženih fileta na licu mjesta, možda uz jedno ili dva piva da ih operete? Ideja je potekla, sada postoji 30 -ak restorana i plaža svakog petka uveče privlači hiljade gostiju, pića i plesača.

Da bih saznao kako se Oistins godinama iznova izlagao, dogovaram večeru s Joelom Garnerom, jednim od najvećih igrača kriketa koje je Barbados ikada proizvodio. Garner je rođen u susjednom selu Enterprise i od početka je bio redovan u pečenju ribe u petak navečer.

"Ovdje me možete pronaći svake sedmice", kaže dok dijelimo tanjur marlina i španjolskog pirinča. "Ovdje postoji štand koji se zove Baka i koji je nekad vodila Evelyn Walcott - ona je bila naša gospođa za večeru u školi, a prošle je godine napunila 90 godina. I dalje sam u kontaktu s gospođicom Walcott, jer čak i ako niste imali novca za ručak ipak bi ti dala ručak. "

Kad Garner dođe u Oistins, on i dalje može vidjeti duha sela kakav je nekad bio. "Imali ste policijsku stanicu, tržnicu, trgovinu suhe robe, zalagaonicu i Vojsku spasa", objašnjava, pokazujući uz cestu na svako sjećanje. "Ne zaboravljajući, naravno, bake. Sada je vrlo drugačije. Srušili su sve prvobitne zgrade i proširili plažu. Ali i dalje mi se sviđa jer se uvijek nešto događa."

Buldožeri su stigli uoči jednog od velikih komada ostrva, Svjetskog prvenstva u kriketu 2007. To je mogla biti tragedija, ali svaka čast Bajancima, znaju se modernizirati sa stilom. Baš kao što je Kensingtonski oval - Garnerovo staro mjesto za utiskivanje - iznova izumljen, a da pritom nije izgubio ni svoj karakter ni dušu, tako se i plaža uz ribarnicu pretvorila u ogromno zabavno mjesto poznato kao Bay Garden.

Nema ništa polovično u vezi novih Oistina. Hrana je samo polazište za zabavu na plaži obasjanu mjesečinom, koju dijele veseljaci svih dobi i porijekla. Bake ovdje ne kuhaju samo: navlače plesne cipele i odlaze na saplitanje po pijesku ispred Lexie's bara.

Odmah pored sljedeće palme, na pozornici Bay Garden-a naći ćete bandu B-dječaka koji break dance plešu. A tu su i turisti: neki pregledavaju štandove sa suvenirima, drugi prelaze cestu kako bi doviknuli My Sharona u karaoke baru.

Jedina konstanta je kreolska kuhinja: pečena riba s pomfritom ili pirinčem, plus bogati prilozi poput hljeba, cou cou (lisnata kaša napravljena od kukuruznog brašna i bamije) i pita od makarona. Većina kuhanja odvija se na otvorenom, u džinovskim posudama u kojima je jasno vidljivo mnogo usluge.

U roku od nekoliko minuta od primitka vaše narudžbe stiže pozamašan komad tune ili sabljarke, ukrašen vatrenim umakom od žute paprike koji mještani koriste poput kečapa. I sve to za 20 bajanskih dolara (6,50 funti) - svotu koju biste potrošili na malu bocu vode u otmjenim restoranima "Platinum Coast" na zapadnoj strani otoka.

Preporučio bih dolazak oko 20 sati, na vrijeme da vidite kako leteće ribe postaju pržene. To vam daje priliku da probavite sve te teške ugljikohidrate, dok držite nožne prste u surfu s jednog od stolova za hodanje postavljenih uz rub vode. Ako želite intelektualnu stimulaciju, pokušajte izazvati lokalca u domino, igri kojoj Bajanovi pristupaju s vrstom staklenih očiju koja se češće nalazi u profesionalnom šahu.

Garner je neprijatelj domina. Igra razotkriva njegov takmičarski instinkt na isti način na koji je drhtavi rep radio na krajnjem kraju terena. Uprkos svom dosadašnjem uspjehu u uništavanju engleskih kriket timova, i dalje ga cijeni četvrt miliona turista koji svake godine pristižu sa aerodroma Gatwick. Dok presijeca gomilu Oistina, nadvijajući se nad guštarima poput ljudskog svjetionika, redovno mu prilaze radi rukovanja ili autograma i odgovara tipično bajanskom milošću.

"Volim Englesku", kaže. "Tamo sam imao dom dok sam igrao županijski kriket i još uvijek se vraćam u Somerset da vidim svoje prijatelje iz tih dana. Ali moj pravi dom je u Enterpriseu. I fantastično je imati Oistina na svom pragu. Ako tražite ovo mjesto gdje treba otići negdje u petak navečer. "

Stići tamo

British Airways (0844 4930787 www.ba.com) nudi povratne cijene od Londona Gatwicka do Barbadosa od 569,90 funti uključujući poreze, takse i pristojbe. Za dodatne informacije o otoku kontaktirajte Turistička uprava Barbadosa (www.visitbarbados.org) Za spisak turoperatora koji prodaju odmor na ovom i drugim karipskim ostrvima, kontaktirajte Karipska turistička organizacija (www.caribbeantravel.com)

Hoteli

Almond Casuarina Beach Resort

Popularna među engleskim igračima kriketa od Grahama Goocha do Robina Smitha, Almond Casuarina okrenuta je prema jugu prema mirnim, prozirnim vodama plaže Maxwell Beach, nedaleko od užurbanog noćnog života St. Lawrence Gapa i pet minuta vožnje od Oistina. Hotel sa 280 soba raspoređen je oko dva velika bazena i ima potpuno opušten ambijent.

Gosti mogu koristiti sve sadržaje dva druga hotela Almond na zapadnoj obali Barbadosa: Beach Village i Beach Club & amp Spa. Uz besplatne shuttle autobuse, to je zgodan način za pregled otoka.

All inclusive za sedam noćenja košta od 999 GBP po osobi u septembru, uključujući letove iz Gatwicka sa Virgin Atlanticom, transfere u odmaralištu, takse i prireze (620 3600 www.almondresorts.com)

Istočno od aerodroma nalazi se Crane Bay sa svojim hrapavim liticama i ružičastim pijeskom. Ovo je jugoistočna strana otoka, pa su valovi i struje jaki.


Barbados i Oistins pržena riba s Joelom Garnerom

Otvarajući vodič za ljeto na Karibima, Simon Briggs pridružuje se igraču kriketa Joelu Garneru u jednoj instituciji na Barbadosu - pečenju ribe u petak u Oistinsu.

Neki su elementi zajednički za svaku zapadnoindijsku zabavu na plaži: pješčano golicanje pijeska koje vam se uvlači u espadrile, oštar tanak sabljarke koji se kuha na roštilju, bjesomučno zujanje otkucaja kalipso.

Do sada, tako klišeizirano. Ali onda podignete pogled i vidite red dostojanstvenih starješina, koji hodaju rivom do nevjerojatnih sojeva Kennyja Rogersa. Za svakog poznavaoca karipskog noćnog života, mjesto bi bilo odmah prepoznatljivo: petak je navečer u Oistinsu, Barbados.

Muškarci su pametno odjeveni u odijela i džepove iz doba jazz-a, dame-koje imaju određene godine-nose cvjetne haljine i šešire, kao da su odlutale iz neke adaptacije patoisa Ponos i predrasuda.

Svi su oni dio najeklektičnijeg noćnog provoda na ovom ili bilo kojem drugom otoku-noći koja uvijek započinje nagomilanom plodom morskih plodova i uključuje prateću ekipu turista u majicama, uličnih plesača koji iskaču iz tijela glumci Michaela Jacksona u rukavicama, koji se šetaju kroz gomilu. Cijeli ljudski život je ovdje, a da ne govorimo o raznim morskim stvorenjima, zanosno cvrkućući na roštilju.

Često se kaže da je karipska kuhinja tava koja miješa utjecaje iz Europe, Afrike i Amerike. To svakako vrijedi i za hranu u Oistinsu, ali i na društvenoj sceni.

Selo se nalazi na južnom kraju ovog ostrva u obliku suze, nekoliko milja od britanskog izletišta u Rockleyju i popularnih barova St. Lawrence Gap. Donedavno je bilo najpoznatije kao džinovska tržnica riba, mjesto gdje su Bajanci dolazili kupiti svoje morske pse ili barakude ili "delfine" (zapravo dorado), a zatim uhvatili autobus do kuće.

U nekom trenutku je neko ugledao poslovnu priliku. Zašto ne biste otvorili štandu pored puta i poslužili nekoliko prženih fileta na licu mjesta, možda uz jedno ili dva piva da ih operete? Ideja je potekla, sada postoji 30 -ak restorana i plaža svakog petka uveče privlači hiljade gostiju, pića i plesača.

Da bih saznao kako se Oistins godinama iznova izlagao, dogovaram večeru s Joelom Garnerom, jednim od najvećih igrača kriketa koje je Barbados ikada proizvodio. Garner je rođen u susjednom selu Enterprise i od početka je bio redovan u pečenju ribe u petak navečer.

"Ovdje me možete pronaći svake sedmice", kaže dok dijelimo tanjur marlina i španjolskog pirinča. "Ovdje postoji štand koji se zove Baka i koji je nekad vodila Evelyn Walcott - ona je bila naša gospođa za večeru u školi, a prošle je godine napunila 90 godina. I dalje sam u kontaktu s gospođicom Walcott, jer čak i ako niste imali novca za ručak ipak bi ti dala ručak. "

Kad Garner dođe u Oistins, on i dalje može vidjeti duha sela kakav je nekad bio. "Imali ste policijsku stanicu, tržnicu, trgovinu suhe robe, zalagaonicu i Vojsku spasa", objašnjava, pokazujući uz cestu na svako sjećanje. "Ne zaboravljajući, naravno, bake. Sada je vrlo drugačije. Srušili su sve prvobitne zgrade i proširili plažu. Ali i dalje mi se sviđa jer se uvijek nešto događa."

Buldožeri su stigli uoči jednog od velikih komada ostrva, Svjetskog prvenstva u kriketu 2007. To je mogla biti tragedija, ali svaka čast Bajancima, znaju se modernizirati sa stilom. Baš kao što je Kensingtonski oval - Garnerovo staro mjesto za utiskivanje - iznova izumljen, a da pritom nije izgubio ni svoj karakter ni dušu, tako se i plaža uz ribarnicu pretvorila u ogromno zabavno mjesto poznato kao Bay Garden.

Nema ništa polovično u vezi novih Oistina. Hrana je samo polazište za zabavu na plaži obasjanu mjesečinom, koju dijele veseljaci svih dobi i porijekla. Bake ovdje ne kuhaju samo: navlače plesne cipele i odlaze na saplitanje po pijesku ispred Lexie's bara.

Odmah pored sljedeće palme, na pozornici Bay Garden-a naći ćete bandu B-dječaka koji break dance plešu. A tu su i turisti: neki pregledavaju štandove sa suvenirima, drugi prelaze cestu kako bi doviknuli My Sharona u karaoke baru.

Jedina konstanta je kreolska kuhinja: pečena riba s pomfritom ili pirinčem, plus bogati prilozi poput hljeba, cou cou (lisnata kaša napravljena od kukuruznog brašna i bamije) i pita od makarona. Većina kuhanja odvija se na otvorenom, u džinovskim posudama u kojima je jasno vidljivo mnogo usluge.

U roku od nekoliko minuta od primitka vaše narudžbe stiže pozamašan komad tune ili sabljarke, ukrašen vatrenim umakom od žute paprike koji mještani koriste poput kečapa. I sve to za 20 bajanskih dolara (6,50 funti) - svotu koju biste potrošili na malu bocu vode u otmjenim restoranima "Platinum Coast" na zapadnoj strani otoka.

Preporučio bih dolazak oko 20 sati, na vrijeme da vidite kako leteće ribe postaju pržene. To vam daje priliku da probavite sve te teške ugljikohidrate, dok držite nožne prste u surfu s jednog od stolova za hodanje postavljenih uz rub vode. Ako želite intelektualnu stimulaciju, pokušajte izazvati lokalca u domino, igri kojoj Bajanovi pristupaju s vrstom staklenih očiju koja se češće nalazi u profesionalnom šahu.

Garner je neprijatelj domina. Igra razotkriva njegov takmičarski instinkt na isti način na koji je drhtavi rep radio na krajnjem kraju terena. Uprkos svom dosadašnjem uspjehu u uništavanju engleskih kriket timova, i dalje ga cijeni četvrt miliona turista koji svake godine pristižu sa aerodroma Gatwick. Dok presijeca gomilu Oistina, nadvijajući se nad guštarima poput ljudskog svjetionika, redovno mu prilaze radi rukovanja ili autograma i odgovara tipično bajanskom milošću.

"Volim Englesku", kaže. "Tamo sam imao dom dok sam igrao županijski kriket i još uvijek se vraćam u Somerset da vidim svoje prijatelje iz tih dana. Ali moj pravi dom je u Enterpriseu. I fantastično je imati Oistina na svom pragu. Ako tražite ovo mjesto gdje treba otići negdje u petak navečer. "

Stići tamo

British Airways (0844 4930787 www.ba.com) nudi povratne cijene od Londona Gatwicka do Barbadosa od 569,90 funti uključujući poreze, takse i pristojbe. Za dodatne informacije o otoku kontaktirajte Turistička uprava Barbadosa (www.visitbarbados.org) Za spisak turoperatora koji prodaju odmor na ovom i drugim karipskim ostrvima, kontaktirajte Karipska turistička organizacija (www.caribbeantravel.com)

Hoteli

Almond Casuarina Beach Resort

Popularna među engleskim igračima kriketa od Grahama Goocha do Robina Smitha, Almond Casuarina okrenuta je prema jugu prema mirnim, prozirnim vodama plaže Maxwell Beach, nedaleko od užurbanog noćnog života St. Lawrence Gapa i pet minuta vožnje od Oistina. Hotel sa 280 soba raspoređen je oko dva velika bazena i ima potpuno opušten ambijent.

Gosti mogu koristiti sve sadržaje dva druga hotela Almond na zapadnoj obali Barbadosa: Beach Village i Beach Club & amp Spa. Uz besplatne shuttle autobuse, to je zgodan način za pregled otoka.

All inclusive za sedam noćenja košta od 999 GBP po osobi u septembru, uključujući letove iz Gatwicka sa Virgin Atlanticom, transfere u odmaralištu, takse i prireze (620 3600 www.almondresorts.com)

Istočno od aerodroma nalazi se Crane Bay sa svojim hrapavim liticama i ružičastim pijeskom. Ovo je jugoistočna strana otoka, pa su valovi i struje jaki.


Barbados i Oistins pržena riba s Joelom Garnerom

Otvarajući vodič za ljeto na Karibima, Simon Briggs pridružuje se igraču kriketa Joelu Garneru u jednoj instituciji na Barbadosu - pečenju ribe u petak u Oistinsu.

Neki su elementi zajednički za svaku zapadnoindijsku zabavu na plaži: pješčano golicanje pijeska koje vam se uvlači u espadrile, oštar tanak sabljarke koji se kuha na roštilju, bjesomučno zujanje otkucaja kalipso.

Do sada, tako klišeizirano. Ali onda podignete pogled i vidite red dostojanstvenih starješina, koji hodaju rivom do nevjerojatnih sojeva Kennyja Rogersa. Za svakog poznavaoca karipskog noćnog života, mjesto bi bilo odmah prepoznatljivo: petak je navečer u Oistinsu, Barbados.

Muškarci su pametno odjeveni u odijela i džepove iz doba jazz-a, dame-koje imaju određene godine-nose cvjetne haljine i šešire, kao da su odlutale iz neke adaptacije patoisa Ponos i predrasuda.

Svi su oni dio najeklektičnijeg noćnog provoda na ovom ili bilo kojem drugom otoku-noći koja uvijek započinje nagomilanom plodom morskih plodova i uključuje prateću ekipu turista u majicama, uličnih plesača koji iskaču iz tijela glumci Michaela Jacksona u rukavicama, koji se šetaju kroz gomilu. Cijeli ljudski život je ovdje, a da ne govorimo o raznim morskim stvorenjima, zanosno cvrkućući na roštilju.

Često se kaže da je karipska kuhinja tava koja miješa utjecaje iz Europe, Afrike i Amerike. To svakako vrijedi i za hranu u Oistinsu, ali i na društvenoj sceni.

Selo se nalazi na južnom kraju ovog ostrva u obliku suze, nekoliko milja od britanskog izletišta u Rockleyju i popularnih barova St. Lawrence Gap. Donedavno je bilo najpoznatije kao džinovska tržnica riba, mjesto gdje su Bajanci dolazili kupiti svoje morske pse ili barakude ili "delfine" (zapravo dorado), a zatim uhvatili autobus do kuće.

U nekom trenutku je neko ugledao poslovnu priliku. Zašto ne biste otvorili štandu pored puta i poslužili nekoliko prženih fileta na licu mjesta, možda uz jedno ili dva piva da ih operete? Ideja je potekla, sada postoji 30 -ak restorana i plaža svakog petka uveče privlači hiljade gostiju, pića i plesača.

Da bih saznao kako se Oistins godinama iznova izlagao, dogovaram večeru s Joelom Garnerom, jednim od najvećih igrača kriketa koje je Barbados ikada proizvodio. Garner je rođen u susjednom selu Enterprise i od početka je bio redovan u pečenju ribe u petak navečer.

"Ovdje me možete pronaći svake sedmice", kaže dok dijelimo tanjur marlina i španjolskog pirinča. "Ovdje postoji štand koji se zove Baka i koji je nekad vodila Evelyn Walcott - ona je bila naša gospođa za večeru u školi, a prošle je godine napunila 90 godina. I dalje sam u kontaktu s gospođicom Walcott, jer čak i ako niste imali novca za ručak ipak bi ti dala ručak. "

Kad Garner dođe u Oistins, on i dalje može vidjeti duha sela kakav je nekad bio. "Imali ste policijsku stanicu, tržnicu, trgovinu suhe robe, zalagaonicu i Vojsku spasa", objašnjava, pokazujući uz cestu na svako sjećanje. "Ne zaboravljajući, naravno, bake. Sada je vrlo drugačije. Srušili su sve prvobitne zgrade i proširili plažu. Ali i dalje mi se sviđa jer se uvijek nešto događa."

Buldožeri su stigli uoči jednog od velikih komada ostrva, Svjetskog prvenstva u kriketu 2007. To je mogla biti tragedija, ali svaka čast Bajancima, znaju se modernizirati sa stilom. Baš kao što je Kensingtonski oval - Garnerovo staro mjesto za utiskivanje - iznova izumljen, a da pritom nije izgubio ni svoj karakter ni dušu, tako se i plaža uz ribarnicu pretvorila u ogromno zabavno mjesto poznato kao Bay Garden.

Nema ništa polovično u vezi novih Oistina. Hrana je samo polazište za zabavu na plaži obasjanu mjesečinom, koju dijele veseljaci svih dobi i porijekla. Bake ovdje ne kuhaju samo: navlače plesne cipele i odlaze na saplitanje po pijesku ispred Lexie's bara.

Odmah pored sljedeće palme, na pozornici Bay Garden-a naći ćete bandu B-dječaka koji break dance plešu. A tu su i turisti: neki pregledavaju štandove sa suvenirima, drugi prelaze cestu kako bi doviknuli My Sharona u karaoke baru.

Jedina konstanta je kreolska kuhinja: pečena riba s pomfritom ili pirinčem, plus bogati prilozi poput hljeba, cou cou (lisnata kaša napravljena od kukuruznog brašna i bamije) i pita od makarona. Većina kuhanja odvija se na otvorenom, u džinovskim posudama u kojima je jasno vidljivo mnogo usluge.

U roku od nekoliko minuta od primitka vaše narudžbe stiže pozamašan komad tune ili sabljarke, ukrašen vatrenim umakom od žute paprike koji mještani koriste poput kečapa. I sve to za 20 bajanskih dolara (6,50 funti) - svotu koju biste potrošili na malu bocu vode u otmjenim restoranima "Platinum Coast" na zapadnoj strani otoka.

Preporučio bih dolazak oko 20 sati, na vrijeme da vidite kako leteće ribe postaju pržene. To vam daje priliku da probavite sve te teške ugljikohidrate, dok držite nožne prste u surfu s jednog od stolova za hodanje postavljenih uz rub vode. Ako želite intelektualnu stimulaciju, pokušajte izazvati lokalca u domino, igri kojoj Bajanovi pristupaju s vrstom staklenih očiju koja se češće nalazi u profesionalnom šahu.

Garner je neprijatelj domina. Igra razotkriva njegov takmičarski instinkt na isti način na koji je drhtavi rep radio na krajnjem kraju terena. Uprkos svom dosadašnjem uspjehu u uništavanju engleskih kriket timova, i dalje ga cijeni četvrt miliona turista koji svake godine pristižu sa aerodroma Gatwick. Dok presijeca gomilu Oistina, nadvijajući se nad guštarima poput ljudskog svjetionika, redovno mu prilaze radi rukovanja ili autograma i odgovara tipično bajanskom milošću.

"Volim Englesku", kaže. "Tamo sam imao dom dok sam igrao županijski kriket i još uvijek se vraćam u Somerset da vidim svoje prijatelje iz tih dana. Ali moj pravi dom je u Enterpriseu. I fantastično je imati Oistina na svom pragu. Ako tražite ovo mjesto gdje treba otići negdje u petak navečer. "

Stići tamo

British Airways (0844 4930787 www.ba.com) nudi povratne cijene od Londona Gatwicka do Barbadosa od 569,90 funti uključujući poreze, takse i pristojbe. Za dodatne informacije o otoku kontaktirajte Turistička uprava Barbadosa (www.visitbarbados.org) Za spisak turoperatora koji prodaju odmor na ovom i drugim karipskim ostrvima, kontaktirajte Karipska turistička organizacija (www.caribbeantravel.com)

Hoteli

Almond Casuarina Beach Resort

Popularna među engleskim igračima kriketa od Grahama Goocha do Robina Smitha, Almond Casuarina okrenuta je prema jugu prema mirnim, prozirnim vodama plaže Maxwell Beach, nedaleko od užurbanog noćnog života St. Lawrence Gapa i pet minuta vožnje od Oistina. Hotel sa 280 soba raspoređen je oko dva velika bazena i ima potpuno opušten ambijent.

Gosti mogu koristiti sve sadržaje dva druga hotela Almond na zapadnoj obali Barbadosa: Beach Village i Beach Club & amp Spa. Uz besplatne shuttle autobuse, to je zgodan način za pregled otoka.

All inclusive za sedam noćenja košta od 999 GBP po osobi u septembru, uključujući letove iz Gatwicka sa Virgin Atlanticom, transfere u odmaralištu, takse i prireze (620 3600 www.almondresorts.com)

Istočno od aerodroma nalazi se Crane Bay sa svojim hrapavim liticama i ružičastim pijeskom. Ovo je jugoistočna strana otoka, pa su valovi i struje jaki.


Barbados i Oistins pržena riba s Joelom Garnerom

Otvarajući vodič za ljeto na Karibima, Simon Briggs pridružuje se igraču kriketa Joelu Garneru u jednoj instituciji na Barbadosu - pečenju ribe u petak u Oistinsu.

Neki su elementi zajednički za svaku zapadnoindijsku zabavu na plaži: pješčano golicanje pijeska koje vam se uvlači u espadrile, oštar tanak sabljarke koji se kuha na roštilju, bjesomučno zujanje otkucaja kalipso.

Do sada, tako klišeizirano. Ali onda podignete pogled i vidite red dostojanstvenih starješina, koji hodaju rivom do nevjerojatnih sojeva Kennyja Rogersa. Za svakog poznavaoca karipskog noćnog života, mjesto bi bilo odmah prepoznatljivo: petak je navečer u Oistinsu, Barbados.

Muškarci su pametno odjeveni u odijela i džepove iz doba jazz-a, dame-koje imaju određene godine-nose cvjetne haljine i šešire, kao da su odlutale iz neke adaptacije patoisa Ponos i predrasuda.

Svi su oni dio najeklektičnijeg noćnog provoda na ovom ili bilo kojem drugom otoku-noći koja uvijek započinje nagomilanom plodom morskih plodova i uključuje prateću ekipu turista u majicama, uličnih plesača koji iskaču iz tijela glumci Michaela Jacksona u rukavicama, koji se šetaju kroz gomilu. Cijeli ljudski život je ovdje, a da ne govorimo o raznim morskim stvorenjima, zanosno cvrkućući na roštilju.

Često se kaže da je karipska kuhinja tava koja miješa utjecaje iz Europe, Afrike i Amerike. To svakako vrijedi i za hranu u Oistinsu, ali i na društvenoj sceni.

Selo se nalazi na južnom kraju ovog ostrva u obliku suze, nekoliko milja od britanskog izletišta u Rockleyju i popularnih barova St. Lawrence Gap. Donedavno je bilo najpoznatije kao džinovska tržnica riba, mjesto gdje su Bajanci dolazili kupiti svoje morske pse ili barakude ili "delfine" (zapravo dorado), a zatim uhvatili autobus do kuće.

U nekom trenutku je neko ugledao poslovnu priliku. Zašto ne biste otvorili štandu pored puta i poslužili nekoliko prženih fileta na licu mjesta, možda uz jedno ili dva piva da ih operete? Ideja je potekla, sada postoji 30 -ak restorana i plaža svakog petka uveče privlači hiljade gostiju, pića i plesača.

Da bih saznao kako se Oistins godinama iznova izlagao, dogovaram večeru s Joelom Garnerom, jednim od najvećih igrača kriketa koje je Barbados ikada proizvodio. Garner je rođen u susjednom selu Enterprise i od početka je bio redovan u pečenju ribe u petak navečer.

"Ovdje me možete pronaći svake sedmice", kaže dok dijelimo tanjur marlina i španjolskog pirinča. "Ovdje postoji štand koji se zove Baka i koji je nekad vodila Evelyn Walcott - ona je bila naša gospođa za večeru u školi, a prošle je godine napunila 90 godina. I dalje sam u kontaktu s gospođicom Walcott, jer čak i ako niste imali novca za ručak ipak bi ti dala ručak. "

Kad Garner dođe u Oistins, on i dalje može vidjeti duha sela kakav je nekad bio. "Imali ste policijsku stanicu, tržnicu, trgovinu suhe robe, zalagaonicu i Vojsku spasa", objašnjava, pokazujući uz cestu na svako sjećanje. "Ne zaboravljajući, naravno, bake. Sada je vrlo drugačije. Srušili su sve prvobitne zgrade i proširili plažu. Ali i dalje mi se sviđa jer se uvijek nešto događa."

Buldožeri su stigli uoči jednog od velikih komada ostrva, Svjetskog prvenstva u kriketu 2007. To je mogla biti tragedija, ali svaka čast Bajancima, znaju se modernizirati sa stilom. Baš kao što je Kensingtonski oval - Garnerovo staro mjesto za utiskivanje - iznova izumljen, a da pritom nije izgubio ni svoj karakter ni dušu, tako se i plaža uz ribarnicu pretvorila u ogromno zabavno mjesto poznato kao Bay Garden.

Nema ništa polovično u vezi novih Oistina. Hrana je samo polazište za zabavu na plaži obasjanu mjesečinom, koju dijele veseljaci svih dobi i porijekla. Bake ovdje ne kuhaju samo: navlače plesne cipele i odlaze na saplitanje po pijesku ispred Lexie's bara.

Odmah pored sljedeće palme, na pozornici Bay Garden-a naći ćete bandu B-dječaka koji break dance plešu. A tu su i turisti: neki pregledavaju štandove sa suvenirima, drugi prelaze cestu kako bi doviknuli My Sharona u karaoke baru.

Jedina konstanta je kreolska kuhinja: pečena riba s pomfritom ili pirinčem, plus bogati prilozi poput hljeba, cou cou (lisnata kaša napravljena od kukuruznog brašna i bamije) i pita od makarona. Većina kuhanja odvija se na otvorenom, u džinovskim posudama u kojima je jasno vidljivo mnogo usluge.

U roku od nekoliko minuta od primitka vaše narudžbe stiže pozamašan komad tune ili sabljarke, ukrašen vatrenim umakom od žute paprike koji mještani koriste poput kečapa. I sve to za 20 bajanskih dolara (6,50 funti) - svotu koju biste potrošili na malu bocu vode u otmjenim restoranima "Platinum Coast" na zapadnoj strani otoka.

Preporučio bih dolazak oko 20 sati, na vrijeme da vidite kako leteće ribe postaju pržene. To vam daje priliku da probavite sve te teške ugljikohidrate, dok držite nožne prste u surfu s jednog od stolova za hodanje postavljenih uz rub vode. Ako želite intelektualnu stimulaciju, pokušajte izazvati lokalca u domino, igri kojoj Bajanovi pristupaju s vrstom staklenih očiju koja se češće nalazi u profesionalnom šahu.

Garner je neprijatelj domina. Igra razotkriva njegov takmičarski instinkt na isti način na koji je drhtavi rep radio na krajnjem kraju terena. Uprkos svom dosadašnjem uspjehu u uništavanju engleskih kriket timova, i dalje ga cijeni četvrt miliona turista koji svake godine pristižu sa aerodroma Gatwick. Dok presijeca gomilu Oistina, nadvijajući se nad guštarima poput ljudskog svjetionika, redovno mu prilaze radi rukovanja ili autograma i odgovara tipično bajanskom milošću.

"Volim Englesku", kaže. "Tamo sam imao dom dok sam igrao županijski kriket i još uvijek se vraćam u Somerset da vidim svoje prijatelje iz tih dana. Ali moj pravi dom je u Enterpriseu. I fantastično je imati Oistina na svom pragu. Ako tražite ovo mjesto gdje treba otići negdje u petak navečer. "

Stići tamo

British Airways (0844 4930787 www.ba.com) nudi povratne cijene od Londona Gatwicka do Barbadosa od 569,90 funti uključujući poreze, takse i pristojbe. Za dodatne informacije o otoku kontaktirajte Turistička uprava Barbadosa (www.visitbarbados.org) Za spisak turoperatora koji prodaju odmor na ovom i drugim karipskim ostrvima, kontaktirajte Karipska turistička organizacija (www.caribbeantravel.com)

Hoteli

Almond Casuarina Beach Resort

Popularna među engleskim igračima kriketa od Grahama Goocha do Robina Smitha, Almond Casuarina okrenuta je prema jugu prema mirnim, prozirnim vodama plaže Maxwell Beach, nedaleko od užurbanog noćnog života St. Lawrence Gapa i pet minuta vožnje od Oistina. Hotel sa 280 soba raspoređen je oko dva velika bazena i ima potpuno opušten ambijent.

Gosti mogu koristiti sve sadržaje dva druga hotela Almond na zapadnoj obali Barbadosa: Beach Village i Beach Club & amp Spa. Uz besplatne shuttle autobuse, to je zgodan način za pregled otoka.

All inclusive za sedam noćenja košta od 999 GBP po osobi u septembru, uključujući letove iz Gatwicka sa Virgin Atlanticom, transfere u odmaralištu, takse i prireze (620 3600 www.almondresorts.com)

Istočno od aerodroma nalazi se Crane Bay sa svojim hrapavim liticama i ružičastim pijeskom. Ovo je jugoistočna strana otoka, pa su valovi i struje jaki.


Barbados i Oistins pržena riba s Joelom Garnerom

Otvarajući vodič za ljeto na Karibima, Simon Briggs pridružuje se igraču kriketa Joelu Garneru u jednoj instituciji na Barbadosu - pečenju ribe u petak u Oistinsu.

Neki su elementi zajednički za svaku zapadnoindijsku zabavu na plaži: pješčano golicanje pijeska koje vam se uvlači u espadrile, oštar tanak sabljarke koji se kuha na roštilju, bjesomučno zujanje otkucaja kalipso.

Do sada, tako klišeizirano. Ali onda podignete pogled i vidite red dostojanstvenih starješina, koji hodaju rivom do nevjerojatnih sojeva Kennyja Rogersa. Za svakog poznavaoca karipskog noćnog života, mjesto bi bilo odmah prepoznatljivo: petak je navečer u Oistinsu, Barbados.

Muškarci su pametno odjeveni u odijela i džepove iz doba jazz-a, dame-koje imaju određene godine-nose cvjetne haljine i šešire, kao da su odlutale iz neke adaptacije patoisa Ponos i predrasuda.

Svi su oni dio najeklektičnijeg noćnog provoda na ovom ili bilo kojem drugom otoku-noći koja uvijek započinje nagomilanom plodom morskih plodova i uključuje prateću ekipu turista u majicama, uličnih plesača koji iskaču iz tijela glumci Michaela Jacksona u rukavicama, koji se šetaju kroz gomilu. Cijeli ljudski život je ovdje, a da ne govorimo o raznim morskim stvorenjima, zanosno cvrkućući na roštilju.

Često se kaže da je karipska kuhinja tava koja miješa utjecaje iz Europe, Afrike i Amerike. To svakako vrijedi i za hranu u Oistinsu, ali i na društvenoj sceni.

Selo se nalazi na južnom kraju ovog ostrva u obliku suze, nekoliko milja od britanskog izletišta u Rockleyju i popularnih barova St. Lawrence Gap. Donedavno je bilo najpoznatije kao džinovska tržnica riba, mjesto gdje su Bajanci dolazili kupiti svoje morske pse ili barakude ili "delfine" (zapravo dorado), a zatim uhvatili autobus do kuće.

U nekom trenutku je neko ugledao poslovnu priliku. Zašto ne biste otvorili štandu pored puta i poslužili nekoliko prženih fileta na licu mjesta, možda uz jedno ili dva piva da ih operete? Ideja je potekla, sada postoji 30 -ak restorana i plaža svakog petka uveče privlači hiljade gostiju, pića i plesača.

Da bih saznao kako se Oistins godinama iznova izlagao, dogovaram večeru s Joelom Garnerom, jednim od najvećih igrača kriketa koje je Barbados ikada proizvodio. Garner je rođen u susjednom selu Enterprise i od početka je bio redovan u pečenju ribe u petak navečer.

"Ovdje me možete pronaći svake sedmice", kaže dok dijelimo tanjur marlina i španjolskog pirinča. "Ovdje postoji štand koji se zove Baka i koji je nekad vodila Evelyn Walcott - ona je bila naša gospođa za večeru u školi, a prošle je godine napunila 90 godina. I dalje sam u kontaktu s gospođicom Walcott, jer čak i ako niste imali novca za ručak ipak bi ti dala ručak. "

Kad Garner dođe u Oistins, on i dalje može vidjeti duha sela kakav je nekad bio. "Imali ste policijsku stanicu, tržnicu, trgovinu suhe robe, zalagaonicu i Vojsku spasa", objašnjava, pokazujući uz cestu na svako sjećanje. "Ne zaboravljajući, naravno, bake. Sada je vrlo drugačije. Srušili su sve prvobitne zgrade i proširili plažu. Ali i dalje mi se sviđa jer se uvijek nešto događa."

Buldožeri su stigli uoči jednog od velikih komada ostrva, Svjetskog prvenstva u kriketu 2007. To je mogla biti tragedija, ali svaka čast Bajancima, znaju se modernizirati sa stilom. Baš kao što je Kensingtonski oval - Garnerovo staro mjesto za utiskivanje - iznova izumljen, a da pritom nije izgubio ni svoj karakter ni dušu, tako se i plaža uz ribarnicu pretvorila u ogromno zabavno mjesto poznato kao Bay Garden.

Nema ništa polovično u vezi novih Oistina. Hrana je samo polazište za zabavu na plaži obasjanu mjesečinom, koju dijele veseljaci svih dobi i porijekla. Bake ovdje ne kuhaju samo: navlače plesne cipele i odlaze na saplitanje po pijesku ispred Lexie's bara.

Odmah pored sljedeće palme, na pozornici Bay Garden-a naći ćete bandu B-dječaka koji break dance plešu. A tu su i turisti: neki pregledavaju štandove sa suvenirima, drugi prelaze cestu kako bi doviknuli My Sharona u karaoke baru.

Jedina konstanta je kreolska kuhinja: pečena riba s pomfritom ili pirinčem, plus bogati prilozi poput hljeba, cou cou (lisnata kaša napravljena od kukuruznog brašna i bamije) i pita od makarona. Većina kuhanja odvija se na otvorenom, u džinovskim posudama u kojima je jasno vidljivo mnogo usluge.

U roku od nekoliko minuta od primitka vaše narudžbe stiže pozamašan komad tune ili sabljarke, ukrašen vatrenim umakom od žute paprike koji mještani koriste poput kečapa. I sve to za 20 bajanskih dolara (6,50 funti) - svotu koju biste potrošili na malu bocu vode u otmjenim restoranima "Platinum Coast" na zapadnoj strani otoka.

Preporučio bih dolazak oko 20 sati, na vrijeme da vidite kako leteće ribe postaju pržene. To vam daje priliku da probavite sve te teške ugljikohidrate, dok držite nožne prste u surfu s jednog od stolova za hodanje postavljenih uz rub vode. Ako želite intelektualnu stimulaciju, pokušajte izazvati lokalca u domino, igri kojoj Bajanovi pristupaju s vrstom staklenih očiju koja se češće nalazi u profesionalnom šahu.

Garner je neprijatelj domina. Igra razotkriva njegov takmičarski instinkt na isti način na koji je drhtavi rep radio na krajnjem kraju terena. Uprkos svom dosadašnjem uspjehu u uništavanju engleskih kriket timova, i dalje ga cijeni četvrt miliona turista koji svake godine pristižu sa aerodroma Gatwick. Dok presijeca gomilu Oistina, nadvijajući se nad guštarima poput ljudskog svjetionika, redovno mu prilaze radi rukovanja ili autograma i odgovara tipično bajanskom milošću.

"Volim Englesku", kaže. "Tamo sam imao dom dok sam igrao županijski kriket i još uvijek se vraćam u Somerset da vidim svoje prijatelje iz tih dana. Ali moj pravi dom je u Enterpriseu. I fantastično je imati Oistina na svom pragu. Ako tražite ovo mjesto gdje treba otići negdje u petak navečer. "

Stići tamo

British Airways (0844 4930787 www.ba.com) nudi povratne cijene od Londona Gatwicka do Barbadosa od 569,90 funti uključujući poreze, takse i pristojbe. Za dodatne informacije o otoku kontaktirajte Turistička uprava Barbadosa (www.visitbarbados.org) Za spisak turoperatora koji prodaju odmor na ovom i drugim karipskim ostrvima, kontaktirajte Karipska turistička organizacija (www.caribbeantravel.com)

Hoteli

Almond Casuarina Beach Resort

Popularna među engleskim igračima kriketa od Grahama Goocha do Robina Smitha, Almond Casuarina okrenuta je prema jugu prema mirnim, prozirnim vodama plaže Maxwell Beach, nedaleko od užurbanog noćnog života St. Lawrence Gapa i pet minuta vožnje od Oistina. Hotel sa 280 soba raspoređen je oko dva velika bazena i ima potpuno opušten ambijent.

Gosti mogu koristiti sve sadržaje dva druga hotela Almond na zapadnoj obali Barbadosa: Beach Village i Beach Club & amp Spa. Uz besplatne shuttle autobuse, to je zgodan način za pregled otoka.

All inclusive za sedam noćenja košta od 999 GBP po osobi u septembru, uključujući letove iz Gatwicka sa Virgin Atlanticom, transfere u odmaralištu, takse i prireze (620 3600 www.almondresorts.com)

Istočno od aerodroma nalazi se Crane Bay sa svojim hrapavim liticama i ružičastim pijeskom. Ovo je jugoistočna strana otoka, pa su valovi i struje jaki.


Pogledajte video: Barbados Oistins (Decembar 2021).